Wszystkie metody rozmnażania porzeczek

Porzeczki rozmnażają się dość łatwo. Główną metodą pozyskiwania materiału do sadzenia jest rozmnażanie wegetatywne, czyli uprawa sadzonek za pomocą sadzonek, nakładanie warstw i dzielenie krzewu. Rozmnażanie porzeczek przez nasiona nie jest stosowane w ogrodnictwie amatorskim.

Biologiczne podstawy rozmnażania wegetatywnego

Rozmnażanie wegetatywne porzeczek to zdolność do wyhodowania nowego okazu z poszczególnych organów roślin (pędów, sadzonek, warstw itp.), Ale nie z nasion.

Uprawa materiału nasadzeniowego porzeczki poprzez nakładanie warstw i sadzonki opiera się na fakcie, że każdy pączek, w sprzyjających warunkach, jest w stanie zregenerować brakujące tkanki, w tym korzenie.

Przeżywalność sadzonek różni się w zależności od odmiany porzeczki. Odmiany czarnej porzeczki, takie jak Orłowskaja Serenada, Sozvezdie, Sladkoplodnaya, Selechenskaya i Selechenskaya 2, charakteryzują się wysokim procentem ukorzeniania sadzonek. Odmiany zakorzeniające się są trudne: Dachnitsa, Dobrynya, Izyumnaya. Przeżywalność sadzonek porzeczki czerwonej i białej wynosi 75-85%.

Na sadzonki nadają się wyłącznie tegoroczne pędy i ubiegłoroczny młody przyrost, który ma brązową korę.

Stare pędy z szarą korą nie nadają się do rozmnażania. Ponadto materiał do sadzenia uzyskany ze starych krzewów zakorzenia się znacznie słabiej. Optymalny wiek porzeczek nadających się do rozmnażania przez nakładanie warstw i sadzonki to 3-7 lat. Ponadto jakość sadzonek stale spada.

Wskaźnik przeżywalności zdrewniałych sadzonek jest znacznie wyższy niż zielonych. Wynika to z różnic w metabolizmie różnych typów pędów.

Materiał nasadzeniowy pobrany z młodych krzewów szybciej tworzy korzenie przybyszowe niż ze starych. Dzieje się tak dlatego, że procesy życiowe młodych roślin przebiegają szybciej, młody wzrost rośnie na nich znacznie lepiej, a jego podaż składników odżywczych jest większa niż tego samego wzrostu na starych krzewach.

Ukorzenienie zależy również od tego, z której części krzaka pochodzą pędy.Materiał z górnej i środkowej części krzewu porzeczki wytwarza korzenie szybciej niż materiał pobrany z dolnych gałęzi krzewu porzeczki. Sadzonki pobrane z pędów bocznych ukorzeniają się lepiej niż te uzyskane z pędów o zerowym rozgałęzieniu. Sadzonki z pędów korzeniowych zakorzeniają się bardzo słabo.

Podstawowe metody wegetatywnego rozmnażania porzeczek

Do głównych metod rozmnażania zalicza się: sadzonki, rozmnażanie przez nakładanie warstw i dzielenie krzewu.

Sadzonki - najczęstsza metoda rozmnażania porzeczek. Metoda pozwala uzyskać dużą liczbę sadzonek w krótkim czasie. Porzeczki czarne rozmnażają się przez sadzonki znacznie lepiej niż porzeczki czerwone i białe. Istnieją 3 rodzaje sadzonek.

1. Zdrewniałe sadzonki. Jest to najskuteczniejszy sposób rozmnażania porzeczek. Szybkość ukorzeniania sadzonek jest bardzo wysoka: w zależności od rodzaju i odmiany porzeczki waha się od 75 do 97%. W dość krótkim czasie można wyhodować dużą liczbę sadzonek. Istnieją 2 odmiany tej metody:
   • zdrewniałe sadzonki tego roku. Odbywa się wczesną jesienią lub zimą;
   • sadzonki drzewiaste z zeszłego roku. Materiał do sadzenia wycina się wiosną lub sadzonki z bieżącego roku przygotowuje się wcześniej i przechowuje do wiosny.
2. Zielone sadzonki. Ta metoda jest mniej popularna. Szybkość zakorzenienia wynosi 50-80%. Do ukorzenienia wymagany jest poziom wilgotności co najmniej 90%. Jeśli mikroklimat nie spełnia tych wymagań, tempo ukorzeniania zielonych sadzonek jest znacznie zmniejszone, aż do jego całkowitego braku. Jest to bardziej złożona metoda ukorzeniania i jest odpowiednia dla tych, którzy mają wystarczająco dużo czasu i mogą stworzyć niezbędne warunki.
3. Etiolatacja pędu. Metodę tę stosuje się niezwykle rzadko do rozmnażania porzeczek.Jest to pracochłonne i wymaga dużego doświadczenia oraz dobrej znajomości biologii porzeczek. Metoda jest odpowiednia tylko dla doświadczonych ogrodników. Jego istotą jest przyciemnienie części rosnącej łodygi, w wyniku czego tworzą się korzenie bez dostępu światła. Następnie taki pęd z korzeniami powietrznymi oddziela się od krzewu matecznego, dzieli na sadzonki i natychmiast sadzi w stałym miejscu.

Powielanie przez nakładanie warstw. Metoda jest dość prosta, ale powstaje znacznie mniej materiału do sadzenia niż w przypadku sadzonek. Szybkość ukorzeniania warstw wynosi 95-100%. Metoda ma 3 odmiany.

1. Warstwy poziome. Dobrze nadaje się do rozmnażania porzeczek czerwonych i białych. Mniej nadaje się do produkcji sadzonek czarnej porzeczki.
2. Warstwy w kształcie łuku. Nadaje się do białych i czerwonych porzeczek. Praktycznie nie jest stosowany do rozmnażania odmian o czarnych owocach.
3. Warstwy pionowe. Stosuje się go, gdy konieczne jest zachowanie krzewu (lub odmiany), a inne metody uzyskania sadzonek są niemożliwe.

Porzeczki czerwone i białe rozmnażają się poprzez nakładanie warstw lepiej niż porzeczki czarne. Uzyskane w ten sposób sadzonki są mocniejsze i potężniejsze niż krzewy wyhodowane z sadzonek.

Dzielenie krzaka. Używany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Metoda nie pozwala na uzyskanie dużej liczby młodych sadzonek. Krzewy okazują się słabsze, cierpią przez długi czas i późno zaczynają owocować. Są bardziej podatne na szkodniki i choroby. Często uzyskane w ten sposób sadzonki zamierają. Krzew podzielony, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, to najpewniejszy sposób zniszczenia porzeczek. Metoda jest odpowiednia tylko wtedy, gdy konieczne jest przeniesienie cennej odmiany w inne miejsce.

Rozmnażanie porzeczek wiosną

Wiosną porzeczki rozmnaża się przez nawarstwianie, zdrewniałe sadzonki z zeszłego roku i etiolację.

Powielanie przez nakładanie warstw

Porzeczki rozmnaża się zwykle poprzez nakładanie warstw poziomych i łukowych. Metodę tę stosuje się głównie w przypadku porzeczek czerwonych i białych. Czarne porzeczki rozmnaża się przez nakładanie warstw dość rzadko, chociaż ich przeżywalność jest wyższa niż w przypadku sadzonek.

Do takiego rozmnażania nadają się tylko młode 1-3-letnie, niegrube gałęzie. Technologia uzyskiwania warstw jest podobna w obu metodach.

Uzyskanie warstw poziomych. Do ukorzeniania na wiosnę, jeszcze przed otwarciem pąków, z dolnej części krzewu wybiera się kilka młodych, mocnych gałęzi, w korze co drugiego pąka wykonuje się nacięcie i przygina się je do ziemi.

Aby uzyskać poziome ułożenie, należy w ziemi wykonać rowek, umieścić w nim gałąź, zabezpieczyć drutem i przykryć ziemią. Gleba jest obficie nawilżona. Górny koniec pędu pozostaje nad ziemią. Kwitnące liście nie są usuwane, pędy nie są cięte. Z pąków posypanych ziemią tworzą się nowe pędy. Są regularnie podlewane i pagórkowate. Jesienią ukorzenione sadzonki są niesadzone, oddzielane od krzewu matecznego i od siebie i sadzone w stałym miejscu. Kwitnienie takich krzewów rozpoczyna się w przyszłym roku.

Warstwy w kształcie łuku. Metoda ta jest bardziej odpowiednia w przypadku porzeczek białych i czerwonych, ponieważ ich gałązki są bardziej elastyczne niż w przypadku porzeczek czarnych. Wiosną wybierają 2-3-letnią gałąź rosnącą na obrzeżach krzaka, przyginają ją łukowo do ziemi, zabezpieczają drutem i przysypują ziemią. Górny i dolny koniec pozostają wolne. Na części, która będzie pokryta ziemią, najpierw wykonaj nacięcie w korze, wkładając w nią chip. Gleba jest wilgotna przez całe lato. Pęd nie jest przycinany, co daje mu możliwość swobodnego wzrostu.Jesienią lub wiosną przyszłego roku ukorzenione sadzonki sadzi się w stałym miejscu. Młody krzew kwitnie w tym samym roku.

Metoda jest bardzo prosta, pozwala uzyskać mocne sadzonki z rozwiniętym systemem korzeniowym. Jeśli nie musisz pozyskiwać materiału do sadzenia w dużych ilościach, ta metoda jest najbardziej niezawodna i wygodna.

 

Ukorzenianie zdrewniałych sadzonek

Materiał na sadzonki pobiera się, gdy krzewy zaczynają rosnąć (w środkowej strefie, pod koniec kwietnia i na początku maja). Zeszłoroczne zdrewniałe pędy pobiera się z górnej lub środkowej części krzewu, usuwa się wszystkie liście i wycina się pędy. Łodyga powinna mieć 4-6 pąków, być długa i gruba jak ołówek. Pędy zbyt cienkie lub już szorstkie nie nadają się do rozmnażania, gdyż bardzo trudno się zakorzeniają. Górne cięcie powinno być proste, wykonane nad nerką, dolne - ukośnie pod nerką, nie dotykając jej. Wierzchołek łodygi jest odcięty, nie nadaje się do rozmnażania. Natychmiast po cięciu materiał do sadzenia moczy się przez 16-20 godzin w roztworze auksyny w celu lepszego ukorzenienia (preparaty Heteroauxin lub Kornevin) i sadzi.

Do ukorzeniania zdrewniałych sadzonek nie są wymagane żadne specjalne warunki. Miejsce powinno być równe, wolne od chwastów, chronione przed wiatrem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Materiał do sadzenia sadzi się pod kątem 45°, przykrywając ziemią 3 dolne pąki. Najniższy pączek znajdujący się na powierzchni powinien znajdować się na poziomie gruntu. Jeśli jest dużo sadzonek, sadzi się je w odległości 8-10 cm od siebie, rozstaw rzędów wynosi 50-60 cm Po posadzeniu gleba jest zagęszczana, nie powinno być pustych przestrzeni, w przeciwnym razie ukorzenienie będzie nie występuje. Gleba jest dobrze podlewana i ściółkowana torfem lub trocinami. Posadzone sadzonki przykrywa się nakrętką wykonaną z plastikowych butelek lub folii.Kiedy pojawiają się liście, czapkę usuwa się, ich wygląd wskazuje na ukorzenienie pędu.

Dalsza pielęgnacja polega na regularnym podlewaniu. Jesienią sadzonki znacznie urosną i staną się silniejsze. Pozostawia się je w tym samym miejscu na kolejny rok, a jesienią przyszłego roku sadzi się w miejscu stałym.

 

Etiolatacja pędów porzeczki

Metoda jest stosowana bardzo rzadko. Zasadniczo uciekają się do tego, gdy krzew jest dość stary, wzrost jest nieznaczny, a przycinanie nie daje pożądanych rezultatów.

W połowie maja wybiera się dość mocny, zdrowy 2-3-letni pęd, a na dolne międzywęźle (pierwsze 2 pąki) zakłada się czarny film, zabezpieczając go z obu stron drutem, gumką lub taśmą. Pęd nie jest oddzielany od krzaka ani cięty. Górne i dolne pąki powinny znajdować się pod folią. Oba liście na międzywęźlu są usuwane. Reszta pędu pozostaje wolna i rośnie jak zwykle, liście nie są z niego odrywane. Gdy wyrośnie 5-7 pąków, oddalając się o 3-4 pąki od górnej krawędzi folii, można nałożyć drugi rękaw folii. W miarę wzrostu łodygi rękawy nakłada się co 5-6 pąków. Etiolowane gałęzie dobrze rosną, ale zwykle nie kwitną. W ciemności, pod warstwą pąków, tworzą się zaczątki korzeni. Kiedy pojawią się na wszystkich etiolowanych obszarach łodygi, zostaje ona odcięta. Wytnij sadzonki tak, aby dolne cięcie znajdowało się poniżej krawędzi folii, a samo cięcie zawierało 4-5 pąków. Rękawy folii są usuwane z sadzonek i sadzone ukośnie, pogłębiając je do 6-8 cm, nad powierzchnią pozostają tylko 1-2 pąki, na których umieszcza się nasadkę foliową. Dalsza pielęgnacja etiolowanego materiału do sadzenia jest taka sama jak w przypadku zdrewniałych sadzonek.

Letnie rozmnażanie porzeczek

Latem porzeczki rozmnaża się przez zielone sadzonki.

Rozmnażanie przez sadzonki zielone (letnie).

Jest to metoda bardziej pracochłonna, wymagająca znacznych inwestycji czasu i wysiłku. Pozwala jednak na uzyskanie sadzonek odmian trudnych do rozmnożenia innymi sposobami. Aby rozmnażać porzeczki tą metodą, musisz mieć wolną przestrzeń w szklarni lub szklarni, w której zostanie posadzony materiał do sadzenia. Zielone sadzonki do ukorzenienia wymagają bardzo dużej wilgotności powietrza i stałej temperatury - to klucz do udanego ukorzenienia. Ponadto na początku materiał do sadzenia powinien być mocno zacieniony.

Ziemię pod sadzonkami należy wykopać, dodać kompost lub próchnicę, a na wierzch wysypać zwykłą ziemię ogrodową z płukanym piaskiem rzecznym lub zwykłym piaskiem w warstwie 10-12 cm.Po 2-3 dniach można wysadzić zielone sadzonki posadzone w tym podłożu.

Materiał do sadzenia uzyskuje się w drugiej połowie lata po zbiorach (koniec lipca-początek sierpnia). Biorą to z bieżącego roku wzrostu. Młode zielone pędy pokroić na sadzonki o długości 5-10 cm (3-4 międzywęźla), wierzchołek łodygi odrzuca się, ponieważ jest zielny i nie nadaje się do sadzenia. Górne cięcie wykonujemy prosto, dolne pod kątem 25-30° pod pąkiem. Im bliżej pąka zostanie wykonane cięcie, tym więcej substancji powodujących tworzenie korzeni (auksyn) napłynie. Po cięciu zaleca się smarowanie górnego cięcia smołą ogrodniczą, plasteliną lub gumą do żucia, w najgorszym wypadku, aby nie wyschło. Sadzonki zbyt długie nie nadają się do rozmnażania, wyschną i nie wypuszczą korzeni. Do normalnego rozwoju wystarczy 3-5 pąków na zielonej sadzonce.

Materiał do sadzenia przygotowuje się wcześnie rano, gdy gałęzie porzeczki mają maksymalny turgor, zanurza się w roztworze Kornevina lub Heteroauxina na 10-16 godzin i wieczorem sadzi w szklarni. Na zielonych sadzonkach pozostają 1-2 liście, jest to niezbędne do zajścia procesów fotosyntezy. Jeśli usuniesz wszystkie liście, zielona sadzonka wyschnie. Jeśli liście są bardzo duże, przecina się je na pół, aby ograniczyć parowanie wody.

Sadzenie odbywa się pod kątem 45°, wkopując 2 dolne pąki w ziemię. Gleba jest zagęszczona i obficie podlewana. Posadzony materiał do sadzenia spryskuje się wodą, przykrywa nakrętką z plastikowych butelek lub folii i zawsze zacienia. W szklarni należy utrzymywać temperaturę 18-23°C i wilgotność powyżej 90%.

Przed ukorzenieniem sadzonki są regularnie opryskiwane i podlewane. Nie można dopuścić nie tylko do wyschnięcia, ale nawet do wyschnięcia gleby. Na liściach zawsze powinna być wilgoć.

Pierwsze korzenie pojawiają się w dniach 12-15. Zakorzenienie następuje po 3,5-4 tygodniach. Wskaźnikiem ukorzenienia jest pojawienie się pędu z kąta liścia, jest to szczególnie typowe dla czarnych porzeczek. Po pojawieniu się pierwszego pędu cieniowanie zostaje usunięte, a kapelusz zaczyna się otwierać przez kilka godzin, stopniowo zwiększając czas. Stopniowo zmniejsza się także wilgotność i temperatura.

Podlewanie ogranicza się do raz na 2-3 dni, ale gleba nie powinna wysychać. Na początku jesieni młode sadzonki są w pełni przystosowane do warunków środowiskowych. Ze szklarni przesadza się je na otwarty teren i hoduje przez kolejny rok, po czym sadzi się je w stałym miejscu. Jeśli sadzonki są duże, można je sadzić w nowym miejscu bezpośrednio ze szklarni.

 

Rozmnażanie porzeczek jesienią

Jesienią porzeczki można rozmnażać przez sadzonki drzewiaste, nakładanie warstw pionowych i dzielenie krzewu.

Zdrewniałe sadzonki uzyskuje się z tegorocznego wzrostu na początku września. Pędy powinny być dojrzałe, z jasnobrązową korą. Zielone pędy nie nadają się do rozmnażania jesiennego. Materiał do sadzenia jest cięty i ukorzeniany w taki sam sposób jak wiosną.

Przygotowanie zdrewniałych sadzonek

Materiał ten służy do zimowego i wiosennego ukorzeniania porzeczek. Sadzonki takie zbiera się późną jesienią, kiedy krzewy już przestają rosnąć, a temperatura długo utrzymuje się na poziomie +5-6°C. Materiał pobiera się ze zdrewniałych 1-2-letnich pędów, wycina się sadzonki zawierające 5-6 pąków. Zarówno dolne, jak i górne nacięcia wykonuje się prosto, dolne cięcie wykonuje się w odległości 1-1,5 cm od pąka.

Pokrojone sadzonki zanurza się całkowicie w roztopionym wosku, parafinie lub lakierze ogrodowym, można je pokryć plasteliną. Jest to konieczne, aby zapobiec wysychaniu materiału do sadzenia z powodu nadmiernego parowania. W tej formie pozostają dłużej w stanie uśpienia i dlatego zachowują żywotność. Materiał do sadzenia wiąże się w pęczki, podpisuje odmianę i datę zbioru oraz zawija w tkaninę bawełnianą lub papier. Przechowywać w chłodni (piwnica, stodoła, poddasze) lub w lodówce w temperaturze +1-3°C. Jeśli to możliwe, możesz zakopać je głęboko w śniegu. Nie ma się czego bać, sadzonki nie zamarzną i pozostaną żywotne.

Przed sadzeniem sadzonki oczyszcza się z materiału ochronnego, dolny koniec wycina się ukośnie w odległości 1-2 mm od pąka. Wiosną sadzi się je jak zwykłe sadzonki drzewiaste lub wykorzystuje do sadzenia zimowego.

Metoda warstwowania pionowego

Metodę tę stosuje się do rozmnażania, poprawy zdrowotności i odmładzania starych krzewów.

Późną jesienią, gdy porzeczka jest już w spoczynku, wycina się wszystkie pędy nadziemne, pozostawiając kikuty o wysokości 3-5 cm, co zaburza równowagę pomiędzy częścią nadziemną i podziemną porzeczki. Wiosną po przebudzeniu z korzeni wypuszczą nowe pędy. Gdy łodygi osiągną wysokość 20-25 cm, są one oprószone, posypując ziemią 1-2 dolne pąki. W miarę wzrostu pędów porzeczki są jeszcze kilkakrotnie zasypywane ziemią, zwiększając wysokość powstałego ziemnego kopca do 20 cm, a unoszenie stymuluje tworzenie korzeni z pąków znajdujących się pod ziemią. Gleba pod krzakami jest wilgotna.Podlewanie odbywa się 2 razy w tygodniu, jeśli pogoda jest gorąca i sucha, ich liczba zwiększa się do 3. Szybkość podlewania wynosi 5 litrów na krzak. W żadnym wypadku gleba nie powinna wysychać, w przeciwnym razie korzenie utworzone z pąków posypanych ziemią wyschną.

Jesienią krzew nie jest sadzony, młode pędy oddziela się od krzewu matecznego i natychmiast sadzi w stałym miejscu.

Dzięki tej metodzie rozmnażania powstają bardzo mocne, zdrowe sadzonki. Wadą tej metody jest brak jagód w ciągu najbliższych 2 lat, ponieważ starego krzewu już nie ma, a młode zaczną owocować dopiero po roku.

Metodę tę można stosować także wiosną. Porzeczki są wycinane zaraz po stopieniu śniegu, przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, w przeciwnym razie krzew umrze.

Rozmnażanie porzeczek przez dzielenie krzewów

Jest to najbardziej irracjonalna metoda rozmnażania, ponieważ w przypadku niepowodzenia można stracić krzak, a nawet odmianę. Krzew dzieli się jesienią, innym razem można go dzielić tylko w nagłych przypadkach, gdy część nadziemna obumiera, i pożądane jest zachowanie odmiany za wszelką cenę.Jesienią przeżywalność oddzielonych części jest znacznie lepsza. Wymiana substancji pomiędzy korzeniami a koroną nie jest tak intensywna jak wiosną i latem, następuje odpływ substancji plastycznych z pędów do korzeni. Dlatego jesienią korzenie szybciej i łatwiej regenerują się po uszkodzeniach.

Porzeczki czerwone i białe zakorzeniają się szybciej i łatwiej po podzieleniu krzewów niż czarne. Wskaźnik przeżycia porzeczek czerwonych i białych wynosi 75–85%, a porzeczek czarnych – 50–70%.

Podział krzewów przeprowadza się pod koniec października, około miesiąc przed końcem sezonu wegetacyjnego. Krzew wykopuje się na głębokość 15-25 cm, kołysze i usuwa z ziemi, odcina korzenie przeszkadzające w kopaniu. Wykopane porzeczki dzieli się na kilka części, odcinając korzenie łopatą, tak aby w każdej z nich znajdowały się co najmniej 2-3 pędy zerowe, ale nie więcej niż 5. Każda część musi mieć dobrze rozwinięte korzenie. Należy usunąć wszystkie liście oddzielonych pędów.

Przed sadzeniem oddzielone części zanurza się w roztworze heteroauksyny na 15-20 minut, a następnie sadzi w stałym miejscu. Podczas sadzenia korzenie są starannie wyprostowane, nie powinny się zginać ani skręcać. Podzielone krzewy sadzi się ukośnie, wkopując 2-3 pąki na głębokość 4-6 cm.Po posadzeniu nowe krzewy należy obficie podlać, a wszystkie pędy skrócić o 2/3. Podlewanie odbywa się co 2-3 dni, gleba nigdy nie powinna wysychać. 3 dni po posadzeniu krzewy podlewa się roztworem Heteroauxin lub Kornevin. Wskaźnik zużycia wynosi 5-10 litrów na krzak.

Ukorzenienie nowych roślin można ocenić na podstawie lekkiego obrzęku pąków. Ale najczęściej można zrozumieć, czy podzielone krzaki zapuściły korzenie, czy nie tylko na wiosnę.

Uprawa materiału do sadzenia zimą

Zimą zdrewniałe sadzonki przygotowane jesienią są ukorzenione. W ten sposób dobrze rozmnażają się wszystkie rodzaje porzeczek. Metoda jest dobra, ale zbyt kłopotliwa, zimą brakuje czasu na wyhodowanie sadzonek warzyw i kwiatów. Jednak z sadzonek zimowych wyrastają bardzo dobre, mocne sadzonki.

Materiał do sadzenia przygotowany jesienią ogrzewa się przez 6-7 godzin w temperaturze pokojowej, następnie umieszcza w wodzie i umieszcza w jasnym miejscu, ale chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po 10-12 dniach na sadzonkach zaczynają tworzyć się korzenie. Gdy największy korzeń osiąga długość 1,2-1,5 mm, materiał do sadzenia przesadza się do worków (można sadzić w doniczkach, ale podczas przesadzania z worka korzenie porzeczki są mniej uszkodzone niż przy przesadzaniu z doniczki), po wykonaniu otwory do odprowadzania wody.

Gleba do sadzenia powinna być zwykłą ziemią ogrodową, ale w żadnym wypadku glebą pożywną (porzeczki nie tolerują wysokich stężeń soli), w przeciwnym razie proces ukorzeniania zostanie znacznie opóźniony. Sadzić bez zakopywania dolnych pąków, powinny pozostać nad powierzchnią ziemi. Najważniejsze w tym czasie nie jest wzrost pędów bocznych, ale ukorzenienie. Sadzonki nie są niczym przykryte. Przez pierwsze 5-7 dni podlewać raz na 2 dni, gleba powinna mieć konsystencję ciasta. Po tygodniu podlewanie zostaje zmniejszone, przywracając wilgotność gleby do normy i podlewane w miarę wysychania gliniastej bryły. Sadzonki sadzi się na początku maja, kiedy osiągną wysokość 50-60 cm, przed sadzeniem worki są cięte, aby nie uszkodzić korzeni. Jeśli porzeczki rosną w doniczkach, napełnij je wodą i ostrożnie usuń krzak. Ukorzenione sadzonki sadzi się natychmiast w stałym miejscu. Sadzenie odbywa się ukośnie, pogłębiając sadzonki o 10-12 cm, dalsza pielęgnacja jest taka sama jak w przypadku dorosłych krzewów.

Jak rozmnażać porzeczki przez nasiona

Rozmnażanie nasion jest całkowicie nieodpowiednie dla amatorskiego ogrodnictwa. Porzeczki przybyły do ​​kultury ogrodowej z lasu, a nasiona zachowują wszystkie cechy swojego dzikiego przodka. Potomstwo wyhodowane z nasion wykazuje silny rozkład cech w kierunku pogorszenia, a cechy odmianowe nie są zachowane.

Jeśli chcesz wyhodować porzeczki z nasion, trzymaj jagody na krzakach, aż całkowicie dojrzeją. Kiedy są w pełni dojrzałe, usuwa się je, wybiera się nasiona, lekko suszy przez 1-2 dni i natychmiast wysiewa. Można wysiewać w skrzynkach lub na grządce ogrodowej. Wysiewać w bruzdach uprzednio przelanych wodą. Uprawy przysypuje się ziemią i lekko zagęszcza. Do siewu nasion porzeczki nie jest wymagana specjalna gleba.

Pudełka lub łóżko są przykryte folią. Pędy pojawiają się po 20-40 dniach. Czas kiełkowania różnych odmian porzeczek jest inny. Gdy tylko pojawią się pędy, film zostanie usunięty. Gdy siewki osiągną wysokość 10-15 cm, wyrywa się je z doniczek do rabatki (szkółki sadzonek), gdzie pozostawia się je na zimę.

Sadzonki uprawiane w ogrodzie nie wymagają zbierania. Na zimę są ściółkowane torfem, słomą, trocinami lub po prostu posypywane ziemią. Wiosną przyszłego roku sadzonki są przerzedzane, pozostawiając jedynie zdrowe, mocne rośliny. W szkole są uprawiane aż do uzyskania pierwszych zbiorów. Następnie wybierają krzewy o smaku i dużych owocach. Wybrani zostaną najlepsi, reszta zostanie usunięta.