Sadzenie i uprawa wczesnych ogórków w szklarni, pielęgnacja ogórków

Szczegółowy przewodnik po uprawie wczesnych ogórków w szklarni domowej.

Treść: Jakie odmiany wybrać do uprawy w szklarni Przygotowanie gleby i łóżek Przygotowanie nasion do siewu Metody sadzenia ogórków Jak dbać o ogórki w szklarni Formowanie ogórków Choroby i szkodniki Jakie problemy mogą pojawić się podczas uprawy ogórków w szklarni?

Ogórki są obecnie częściej uprawiane na otwartym terenie niż na gruncie chronionym, nawet w środkowej strefie.

W szklarniach rośliny sadzi się w celu uzyskania wczesnych lub późnych zbiorów, gdy sezon na otwartym terenie jeszcze się nie rozpoczął lub już się zakończył.

 

Odmiany ogórków do szklarni

Odmiany partenokarpiczne nadają się do szklarni. Zawiązują zielenie bez zapylenia. Do uformowania plonu nie są potrzebne pszczoły ani wiatr.

Uprawa roślin samopylnych i zapylających pszczoły na glebie chronionej jest trudna. W szklarni nie ma wystarczającej liczby owadów i wiatru, więc zapylanie takich odmian często nie występuje. W ogórku każdy kwiat żyje przez 5 dni, a jeśli nie nastąpi zapylenie, odpada. Jeśli jednak zostaną stworzone sprzyjające warunki, obie odmiany można uprawiać w szklarni.

Najlepszą opcją dla szklarni są hybrydy. Większość z nich to rośliny partenokarpiczne, natomiast odmiany to głównie rośliny zapylane przez pszczoły. Smak mieszańców nie jest gorszy, a najczęściej nawet lepszy od odmian.

• Na chronionym gruncie uprawia się długo pnące ogórki o średnio-silnym rozgałęzieniu.
• Odmiany długo pnące o słabym rozgałęzieniu nadają się również do uprawy na zamkniętym terenie.
• Ogórki krzewiaste nie nadają się do szklarni.

Wybierając odmianę, zawsze czytaj informacje na opakowaniu. Jeśli w szklarni uprawiasz ogórki przeznaczone do sadzenia na otwartym terenie, będzie dla nich za gorąco i za wilgotno, co ostatecznie doprowadzi do utraty zbiorów.

W jednej szklarni można sadzić kilka odmian. Ważne jest, aby sposób zawiązywania owoców był taki sam. Partenokarpiku nie należy sadzić obok ogórków zapylanych przez pszczoły i samozapylanych.W rezultacie może nastąpić zapylenie krzyżowe, a warzywa staną się brzydkie, poskręcane, wygięte i małe.

Przygotowanie gleby pod ogórki

Ogórki potrzebują żyznej, próchnicznej, wodonośnej i oddychającej gleby o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego (pH 5,5-6,5).

Kultura uwielbia świeży obornik. W celu zwiększenia żyzności gleby stosuje się go jesienią: na 1 m² 4-5 wiader obornika krowiego lub końskiego. Odchody ptaków są najbardziej skoncentrowane, dlatego potrzeba ich mniej: 2-3 wiadra na m2². Obornik świński nie nadaje się do ogórków. Zimą obornik będzie gnił, wzbogacając glebę w składniki odżywcze i znacznie zwiększając jej żyzność.

Jeśli nie ma możliwości zastosowania obornika jesienią, stosuje się go wiosną, ale w postaci częściowo zgniłej. Aby wiosną wyhodować wczesne ogórki w szklarni, przygotowuje się ciepłe łóżko. Aby go przygotować, użyj obornika lub kompostu.

1. Do gotowania łóżko z obornikiem pobiera się świeży lub częściowo zgniły obornik krowi lub koński. Możesz użyć ptasich odchodów, ale weź ich 2 razy mniej. W grządce wykop wykop o głębokości 20-25 cm, dodaj do niego obornik i przykryj ziemią. Łóżko jest obficie podlewane. Obornik rozkładając się wydziela dużą ilość ciepła. Zarówno ogrzewa grządkę, jak i pełni funkcję nawozu dla ogórków. Możesz sadzić rośliny w takim grządce jak najwcześniej. W środkowej strefie plon wysiewa się w drugiej dekadzie kwietnia.
2. Łóżka kompostowe. Ponieważ wczesną wiosną nie ma gdzie zdobyć świeżych resztek roślinnych, wykorzystuje się obierki ziemniaków, skórki bananów, zgniłe trociny i resztki jedzenia. Aby przyspieszyć rozkład, do pozostałości dodaje się biodestruktory przyspieszające proces dojrzewania kompostu: Embiko Kompost, Ściernisko.Ciepło wytwarzane w złożach kompostowych jest mniej intensywne, dlatego ogórki sadzi się 2 tygodnie później. Kompost stosować w taki sam sposób jak obornik.
3. W przypadku braku zarówno obornika, jak i kompostu, gleba jest zmieniana nawozy mineralne. To najgorsza opcja, ale... Na 1 m² dodać mocznik 30-40 g, superfosfat 70-90 g, siarczan potasu lub magnezję potasową 40-50 g. Fosfor i nawozy potasowe można zastąpić popiołem: 2 szklanki/m². Nawozy azotowe są niezbędne dla ogórków i należy je stosować. Po dodaniu wody mineralnej podczas wczesnego siewu gleba zostaje podgrzana.

Ocieplenie gleby przeprowadzane wczesną wiosną. Technika ta pozwala na wysiew nasion 10-14 dni wcześniej. W przypadku bardzo wczesnego siewu w strefie środkowej, glebę podgrzewa się 20 kwietnia. Na południu wydarzenie to może odbyć się 2 tygodnie wcześniej.

Ziemię zalewa się wrzącą wodą, tak aby została namoczona co najmniej 20 cm i pokryta czarną folią lub arkuszami żelaza. Pozostaw na 2-3 dni, a następnie powtórz procedurę ponownie. W pochmurną, zimną pogodę gleba jest traktowana 3 razy. Po tak intensywnej obróbce gleba nagrzewa się do 18-20°C i nadaje się do siewu ogórków.

Jak przygotować nasiona do siewu

Mieszańce i nasiona odmianowe są przygotowywane na różne sposoby.

1. Nasiona odmian podgrzewa się 30 dni przed siewem, aby przyspieszyć powstawanie kwiatów żeńskich. Worki z nasionami wiesza się na kaloryferze. Możesz przechowywać nasiona w termosie z gorącą wodą (55°C) na kilka dni przed siewem. Na głównej łodydze odmian wykształcają się głównie kwiaty męskie, tzw. kwiaty jałowe. Na pędach bocznych znajdują się kwiaty męskie i żeńskie. Na jeden kwiat żeński odmiany mają 4-5 męskich. Świeże nasiona tworzą szczególnie mocne, jałowe kwiaty.Po rozgrzaniu wzrasta liczba kwiatów żeńskich w odmianach, chociaż kwiatów jałowych jest wystarczająco dużo.
2. Nie ma potrzeby podgrzewania hybryd, ponieważ mają one rodzaj żeński i praktycznie nie mają męskich kwiatów. Przechowuje się je przez 15-20 minut w ciepłym, lekko różowym roztworze nadmanganianu potasu. Z reguły na torbie jest napisane, że nasiona zostały przetworzone. Ale okres ochronnego działania środków grzybobójczych wynosi 1,5-2 miesiące. Do czasu lądowania efekt ochronny zostaje zredukowany do zera.

Zarówno odmiany, jak i mieszańce kalibruje się przed siewem. Wlewa się je do szklanki i napełnia wodą o temperaturze pokojowej. Pływające nasiona nie nadają się do siewu i są odrzucane. Najwyższą zdolność kiełkowania ma materiał siewny w wieku 2-3 lat.

Wysiew nasion w szklarni

Sadzenie ogórków w szklarni odbywa się 3-5 dni po dodaniu materii organicznej lub ogrzaniu gleby do co najmniej 18°C ​​podczas napełniania jej nawozami mineralnymi. Temperatura powietrza w szklarni powinna wynosić co najmniej 18°C, ale najlepiej 22-25°C w dzień i 18°C ​​w nocy.

Siew bezpośredni do gruntu

Lepiej jest uprawiać ogórki z nasion w każdych warunkach. Sadzonki kwitną i zaczynają owocować wcześniej, ale w rezultacie ich plon jest 2 razy niższy niż w przypadku roślin uprawianych przez siew bezpośredni do gruntu.

1. Ogórki sadzi się na zagonach obornikowych metodą pasową. Nad rowem wykonuje się bruzdę, w której osadza się obornik lub kompost i wysiewa nasiona w 2-3 kawałkach. po 25-30 cm (po wykiełkowaniu pozostaje najsilniejsza roślina, a resztę ostrożnie odcina się nożyczkami.) Bruzdę przykrywa się 2 cm ziemi, podlewa ciepłą, osiadłą wodą. Jeśli na zewnątrz jest zimno, uprawy można przykryć folią. Należy jednak pamiętać, że obornik i kompost generują dużą ilość ciepła. Jeśli temperatura przekroczy 36°C, ogórki nie wykiełkują.Ogórki sadzi się na oborniku w pierwszych dziesięciu dniach kwietnia, a na kompostowniku pod koniec miesiąca.
2. W łóżkach wypełnionych nawozami mineralnymi sadzenie odbywa się metodą gniazdową. Odległość między gniazdami wynosi 35-40 cm, między nasionami w jednym gnieździe - 3-4 cm Uprawy przykrywa się ziemią i należy je przykryć folią, ponieważ w takim grządce rośliny mogą być zimne. Sadzenie w łóżkach bez ogrzewania odbywa się od początku do połowy maja.

Uprawa poprzez sadzonki

Za dodatkowe wcześniejsze wejście na pokład ogórki uprawia się z sadzonek. Ta metoda ma więcej wad niż zalet:

• sadzonki są trudne do zakorzenienia, jest wiele ataków;
• wzrost roślin jest zauważalnie wolniejszy niż okazów wyhodowanych z siewu doglebowego;
• rośliny wyhodowane przez bezpośredni siew nasion do gruntu szybko wyprzedzają sadzonki posadzone jednocześnie w szklarni;
• Mimo, że sadzonki kwitną wcześniej, ostatecznie ich plon jest znacznie niższy.

Sadzonki sadzi się wyłącznie poprzez przeładunek, nie uszkadzając korzeni. Jeśli system korzeniowy zostanie choćby nieznacznie uszkodzony, roślina najprawdopodobniej umrze. W przypadku sadzenia bezpośrednio w doniczkach torfowych, gdy korzenie nie są uszkodzone, rośliny będą potrzebowały dużo czasu na aklimatyzację i nadal będą opóźnione we wzroście w porównaniu z okazami gruntowymi. Korzenie ogórków są słabe i przebicie się przez ścianę torfu zajmie dużo czasu.

Sadzonki sadzi się w szklarni w wieku 15-20 dni poprzez przeładunek lub zakopywanie doniczek torfowych w ziemi. Jeżeli siewki są bardzo wydłużone, to łodygę układa się na obwodzie doniczki i przysypuje 2 cm ziemią.Ogórki bardzo dobrze wypuszczają korzenie przybyszowe, a roślina nie będzie słaba i wątła.

Sadzonki sadzi się w rzędzie, odległość między roślinami wynosi 25-30 cm.Podczas sadzenia ogórki wkopuje się w ziemię na głębokość 1-2 cm - stymuluje to tworzenie korzeni przybyszowych. Posadzone rośliny obficie podlewamy ciepłą, osiadłą wodą. Nie można podlewać zimną wodą, sadzonki mogą umrzeć. W nocy kultura jest dodatkowo pokryta filmem lub lutarsilem. Jeśli jest zimno, materiał pokrywający nie jest usuwany w ciągu dnia.

Najważniejsze przy uprawie ogórków przez sadzonki jest to, że się zakorzeniają. Dlatego natychmiast po posadzeniu ogórki opryskuje się stymulatorem tworzenia korzeni: Kornevin lub Heteroauxin. Po 3-5 dniach nawożenie korzeni wykonuje się tym samym preparatem.

Opieka nad ogórkami w szklarni

W oborniku nasiona kiełkują po 2-3 dniach, w kompostowniku - po 5-6 dniach, w zwykłym łóżku - po 8-10 dniach. Sadzonki zakorzeniają się długo i trudno w każdym rodzaju grządki.

Temperatura

Po pojawieniu się pędów film jest usuwany. Różnica temperatur pomiędzy dniem i nocą powinna wynosić 6-7°C. Jeśli noce są zimne, sadzonki przykrywa się folią lub lutarsilem.

Temperaturę w szklarni reguluje wentylacja i materiał przykrywający.

• W nocy termometr powinien wskazywać co najmniej 18°C
• Przy pochmurnej pogodzie 20-24°С
• W słoneczne dni nie więcej niż 34°C.
• Kiedy powietrze w szklarni jest bardzo gorące, ogórki rozciągają się, a u odmian zapylanych przez pszczoły pyłek staje się sterylny.
• Jeśli ogórki są zimne, ich wzrost zostaje zahamowany.

Przy przedłużającej się zimnej pogodzie i braku ciepłych łóżek w szklarni zachodzą nieodwracalne zmiany w uprawach i w przyszłości nie można liczyć na zbiory.

Wentylacja odbywa się codziennie. W chłodne dni rano, ponieważ ogórki wypuszczają w nocy dużą ilość wody, na ścianach szklarni tworzy się kondensacja. W ciepłe dni wietrzyć przez cały dzień, zamykając szklarnię tylko na noc.W upalne dni drzwi pozostają otwarte przez całą dobę. Otwieraj szklarnię nawet w pochmurne, zimne dni, aby uniknąć dużej wilgotności podczas uprawy ogórków.

Pielęgnacja gleby

Głównym wymaganiem dotyczącym ogórków jest to, że w okresie wegetacji w ich pobliżu lub wokół nich nie ma trawy. Korzenie roślin są bardzo wrażliwe i łatwo ulegają uszkodzeniu podczas odchwaszczania. Wystarczy uszkodzić korzenie ssące, a one natychmiast obumierają i nie tworzą się już na tym korzeniu. Roślina musi wypuścić nowy korzeń z włoskami ssącymi.

Sadząc ogórki na początku szklarni, z reguły nie czekają, aż pojawią się chwasty. Dlatego jeśli tak się stanie, że wykiełkowały wraz z ogórkami (i na pewno się pojawią), to należy je odciąć nożyczkami, ale nie wyciągnąć. Odbywa się to przez cały sezon wegetacyjny ogórków.

Gleba wokół roślin nie jest poluzowana. Jeśli podczas podlewania woda jest powoli wchłaniana przez glebę, oznacza to, że jest mocno zagęszczona. Następnie, aby zapewnić normalny dopływ tlenu do korzeni, wykonuje się nakłucia między ogórkami widłami w glebie na głębokość zębów, tak jak robi się to na trawniku. Na 1 m² wykonaj 5-6 nakłuć bez obracania widelca i podnoszenia ziemi. Technika ta pozwala dość skutecznie spulchnić glebę, nie uszkadzając delikatnego systemu korzeniowego ogórków.

Wilgotność powietrza

Podczas uprawy ogórków w szklarni początkowo wilgotność powietrza powinna wynosić 75-85%. Przy wyższej wilgotności rośliny są poważnie dotknięte zgnilizną, a przy niższej wilgotności wzrost spowalnia. Ogórki w szklarni intensywnie odparowują wodę, dlatego wilgotność reguluje się wentylacją.

Kiedy na winorośli znajduje się 5-6 prawdziwych liści, wilgotność powietrza wzrasta do 90%. Dzięki temu jajniki mogą normalnie się formować. Przy niskiej wilgotności warzywa będą małe i nie soczyste.Aby utrzymać wysoką wilgotność w upalne dni, ścieżki są opryskiwane.

Podlewanie

Podlewaj uprawę wyłącznie ciepłą wodą. Stosowanie zimnej wody powoduje niemal całkowite zaprzestanie jej pobierania przez korzenie i pomimo podlewania rośliny odczuwają niedobór wilgoci. Typową reakcją ogórków na zimną wodę jest gwałtowny spadek lub nawet zaprzestanie owocowania i zrzucanie jajników.

Podlewaj ogórki rano. Podlewając wieczorem, rośliny pochłonąwszy wilgoć przez noc, odparowują ją bardzo wcześnie rano. W szklarni na ścianach tworzy się silna kondensacja, a co najważniejsze na liściach, wilgotność osiąga prawie 100%, co jest niekorzystne dla upraw. Ponadto tracąc dużo wilgoci, rośliny rosną gorzej, a rano potrzebują obfitego podlewania, mimo że podlewano je wieczorem.

W temperaturach powyżej 25°C podlewanie odbywa się codziennie, nawet jeśli gleba jest wilgotna. W chłodniejsze dni podlewanie odbywa się raz na 2-3 dni.Ogórki szklarniowe nie tolerują wysychania gleby, natychmiast zaczynają zrzucać jajniki.

Szybkość podlewania różni się w zależności od fazy rozwoju.

• Przed kwitnieniem 1 m² szklarnia zużywa 5 litrów wody
• W okresie kwitnienia - 8-10 l
• Podczas owocowania 15-18 litrów.

Zacienienie szklarni

Jest to konieczne przy uprawie wczesnych ogórków. Kultura potrzebuje cienia przed jasnym wiosennym słońcem. Latem, jeśli na szklarnię nie pada cień przez co najmniej 8 godzin w ciągu dnia, rośliny są zacienione. Ogórki pochodzą z lasów deszczowych Indii i wolą światło pośrednie niż bezpośrednie słońce.

W celu cieniowania zewnętrzną część szklarni spryskuje się lub maluje roztworem kredy. Niebiesko-zielona moskitiera dobrze zacienia szklarnię, a jednocześnie przepuszcza odpowiednią ilość światła. Zakrywa dach szklarni.

Najlepszy opatrunek

Ogórki są niezwykle wymagające, jeśli chodzi o karmienie. Bez nich nie będzie żniw. Karmienie odbywa się raz na 10 dni. Do obfitego owocowania ogórki wymagają dużej ilości materii organicznej. Jeśli tak, to można obejść się bez użycia nawozów mineralnych. Jeśli nie, to w ostateczności stosuje się humusy, ale w sezonie powinno być co najmniej 3 nawozy organiczne. Jeśli jest jedno i drugie, substancje organiczne są na przemian z wodą mineralną.

Kiedy na ogórkach pojawią się pierwsze prawdziwe liście lub 7 dni po posadzeniu sadzonek, wykonuje się pierwsze dokarmianie. Weź napar ze świeżego obornika 1:10 lub ptasich odchodów 1:20 i podlej ogórki. Jeśli nie ma obornika, użyj napar z chwastów 1:5.

Do następnego karmienia weź humat potasu i dowolny mikronawóz (ogórek Kristalon, Uniflor-Micro). Zamiast mikronawozu możesz użyć popiołu. 2 łyżki stołowe. Po podlaniu popiół rozsypuje się wokół rośliny lub ogórki podlewa się naparem popiołu.

Począwszy od fazy kwitnienia, nawożenie przeprowadza się raz w tygodniu. Oprócz dokarmiania korzeniami w okresie wegetacji ogórków wykonuje się 2-3 dokarmiania dolistne. Dla nich lepiej jest stosować humaty lub płynne mikronawozy (Intermag-Ogorod, Malyshok). Pierwsze dokarmianie dolistne odbywa się na początku owocowania. Drugi oprysk następuje 10-12 dni po pierwszym.

Gdy owocowanie zaczyna spadać, dawkę nawozów azotowych zwiększa się 1,5-krotnie (częściej karmione obornikiem), a nawozów potasowych 2-krotnie (opryskiwano i podlewano ekstraktem z popiołu). Dawka nawozów fosforowych pozostaje taka sama.

Formowanie ogórków

Kiedy ogórki mają 3-4 prawdziwe liście, są związane. Po posadzeniu w szklarni sadzonki powinny mieć co najmniej 2 liście, dopiero potem można je związać. Na tworzenie ogórków w szklarni są one prowadzone ściśle w jedną łodygę. Jeśli proces zostanie rozpoczęty, tworzą się gęste zarośla, wewnątrz których jest ciemno, wilgotno i stanowią doskonałe środowisko dla rozwój chorób.

Pod dachem szklarni rozciągnięty jest drut i za pomocą sznurka przywiązane są do niego bicze. Pętla na łodydze pozostaje wolna, ponieważ z wiekiem gęstnieje, a sznurek wcina się głęboko w tkankę roślinną. Ogórki są zawiązane pod 3-4 liściem, a wolny rzęs owinięty jest wokół sznurka. Jeśli rzęsa nie przylega wystarczająco do podpory, raz w tygodniu nakręca się na nią łodygę.

Podczas uprawy wczesnych ogórków pędy i pąki są usuwane z kątów pierwszych 5 liści. Jeśli nie zostaną usunięte, ogórki zaczną silnie rozgałęziać się, liczba pędów osiągnie 4-6, a roślina nie będzie w stanie zawiązać zieleniny. Jeśli pozwolisz owocom zawiązać się w dolnej części łodygi, ściągną na siebie wszystkie siły i nie pozwolą na zawiązanie reszty kwiatów.

Sadząc latem, pędy i pąki wyrywa się z pierwszych 3 liści. Takie ogórki, w przeciwieństwie do wczesnych, mają czynniki wzrostu w optymalnych proporcjach i rosną szybciej.

W miarę wzrostu rzęs pojawiające się pędy boczne są ściskane po drugim liściu. Gdy główna łodyga zostanie przerzucona przez kratę, należy ją uszczypnąć i pozwolić na rozwój 2-3 pędów bocznych, wyrywając także młode pędy w kątach liści. Te winorośle dają główne zbiory zieleniny.

Dolne liście ogórków żółkną i wysychają w miarę wzrostu. Tak właśnie powinno być, są usuwane. Jeśli plony są bardzo wysokie, dolne liście są odcinane: 2 najniższe liście tygodniowo.

Żniwny

Zieloni należy sadzić dopiero po 5 liściu przy wczesnym sadzeniu i po 3 liściu przy sadzeniu letnim. Zbiera się je co 2-3 dni, a jeśli jest ciepło, ogórecznik jest przeglądany codziennie.

Pierwsze warzywa zbiera się, gdy osiągną wielkość palca. Są najtrudniejsze dla rośliny, ponieważ w tym czasie nie jest ona jeszcze w pełni uformowana. Jeśli utrzymasz je w normalnym stanie, ogórek odda całą swoją siłę pierworodnemu, a w przyszłości zbiory będą niskie.

Pozostałą część zieleniny zbiera się po osiągnięciu stanu nadającego się do sprzedaży, ostrożnie, bez skręcania winorośli. Zbierane są wszystkie owoce: nadające się do sprzedaży, brzydkie i przejrzałe. Uwolnione od obciążenia rośliny będą ponownie zawiązywać zieleninę.

Niepożądane jest pozwalanie roślinom zielonym na wzrost. Zarośnięte ogórki odbierają całe ich składniki odżywcze i hamują rozwój nowych jajników.

Choroby i szkodniki

Wczesne sadzenie ogórków pozwala uniknąć poważnych chorób. Częściej infekują uprawy w uprawach letnich.

Choroby

Jeśli mikroklimat nie zostanie odpowiednio stworzony, na ogórki może wpływać bakterioza i różne zgnilizny. Głównym szkodnikiem wczesnych ogórków jest przędziorek.

1. Bakterioza jest najczęstszą chorobą ogórków szklarniowych. Na liściach pojawiają się żółte plamy, które następnie wysychają. Na spodniej stronie liści i na owocach pojawiają się brudnoróżowe kropelki. Szeroko rozpowszechniony przy dużej wilgotności powietrza. W celu zapobiegania szklarnia jest regularnie wentylowana. Spryskaj malinowym roztworem nadmanganianu potasu. Nie zaleca się spryskiwania mieszanką Bordeaux, ponieważ warzyw nie można wtedy jeść przez 20 dni. Abiga-Pik to dobry lek, dobrze radzi sobie z bakteriozą, ale warzyw też nie można jeść przez 20 dni.
2. Biała zgnilizna występuje przy dużej wilgotności powietrza, a także przy dużych wahaniach temperatury. Liście i warzywa stają się miękkie i pokryte białym nalotem. Chore liście i owoce są usuwane.Płytkę na łodydze usuwa się miękką szmatką i traktuje różowym roztworem nadmanganianu potasu. Roślinę należy karmić.
3. Zgnilizna korzeni. Szyja korzenia jest miękka, brązowa i śluzowata. Glebę usuwa się z korzeni, a ogórki rozlewa się mocnym roztworem nadmanganianu potasu. Następnego dnia dolną część łodygi układa się w okrąg i przykrywa ziemią. Gleba jest dobrze nawilżona. Wkrótce na łodydze wypuszczą nowe korzenie.

Mączniak prawdziwy, antraknoza i zgnilizna korzeni zwykle nie wpływają na wczesne ogórki. Wszelkie choroby rozprzestrzeniają się znacznie szybciej w szklarni niż na zewnątrz, dlatego zapobieganie chorobom w pomieszczeniach zamkniętych jest obowiązkowe.

Szkodniki

Ogórki praktycznie nie mają szkodników. Uprawiane w szklarni mogą zostać zaatakowane przez wszystkożerne przędziorki i mszyce melonowe.

1. Pająk - bardzo mały szkodnik wysysający soki z liści. Dotknięty liść najpierw zmienia kolor na jasnozielony, następnie żółty i ostatecznie wysycha. Całe opryskiwanie odbywa się na spodniej stronie liści, ponieważ żyje tam roztocz. Preparaty Fitoverm, Iskra-bio.
2. Mszyca czarna melonowa atakuje rośliny przez cały sezon. Ogórki spryskuje się naparem czosnkowym, mocnym roztworem nadmanganianu potasu i roztworem sody.

Szkodniki atakują uprawy niezwykle rzadko. Ogórki nie mają specyficznych szkodników.

Problemy z ogórkami w szklarni

Występują, gdy zaburzone jest odżywianie roślin.

1. Liście zwijają się lekko ku górze - brak fosforu. Nawozić ekstraktem superfosfatu. Nie można przeprowadzić nawożenia na sucho, ponieważ podczas stosowania nawozu korzenie ulegają uszkodzeniu, co prowadzi do śmierci rośliny.
2. Wzdłuż krawędzi liści pojawia się brązowa obwódka, zielone liście mają kształt gruszki z spuchniętym końcem - niedobór potasu. Karmienie popiołem lub siarczanem potasu.
3. Liście są małe i jasne, końcówki zieleni są jasnozielone, zwężone i zakrzywione - brak azotu. Przeprowadza się nawożenie organiczne lub podlewanie roztworem mocznika.
4. Kolor liści żółto-zielony - brak mikroelementów. Nawożenie dowolnym mikronawozem.
5. Brzydkie ogórki w kształcie haczyka. Zapylanie partenokarpów przez pszczoły. Takie warzywa są jadalne, są usuwane i przetwarzane.
6. Krzywizna ogórków zapylanych przez pszczoły. Nierówne podlewanie lub nagłe i poważne zmiany temperatury.
7. Żółknięcie i opadanie jajników. Podczas uprawy ogórków temperatura w szklarni jest zbyt wysoka. W temperaturach powyżej 36°C roślina zrzuca jajniki. Ogórki tracą również jajniki podczas długotrwałej zimnej pogody.
8. Zieloni są bardzo gorzcy. Nierówne podlewanie i nagłe zmiany temperatury.

Zaleca się sadzenie ogórków w szklarni tylko w celu uzyskania wczesnych zbiorów. Latem lepiej je uprawiać na otwartym terenie, gdzie są mniej podatne na choroby, a owocowanie jest zwykle wyższe.

Może zainteresuje Cię:

1. Jak prawidłowo uprawiać ogórki w otwartym terenie
2. Jak dbać o ogórki w otwartym terenie i szklarniach
3. Jak pozbyć się przędziorków na ogórkach
4. Dlaczego ogórki uprawia się w workach?
5. Wszystkie artykuły na temat uprawy ogórków