Jak zwiększyć produktywność jabłoni i zachować zbiory jabłek

Jabłonie powinny owocować co roku

Dlaczego jabłonie w sadzie czasami słabo owocują i co należy zrobić, aby zwiększyć produktywność sadu jabłkowego? Oprócz szkodników i chorób rosnącym owocom zagrażają mróz, silny wiatr, grad i gałęzie łamające się pod ciężarem jabłek.Aby zapewnić roczne owocowanie, zbiory należy racjonować, ale najczęściej słabe owocowanie jest wynikiem błędów ogrodników.

Przyczyny słabego owocowania jabłoni

Jabłka dojrzewają bez opieki, ale na różnych etapach dojrzewania możliwa jest znaczna strata. Terminowa i kompetentna opieka pomoże zwiększyć produktywność jabłoni i zachować zbiory.

Kaprysy pogodowe mogą zmniejszyć zbiory jabłek

Słabe owocowanie jabłoni jest często spowodowane złymi warunkami pogodowymi.

Mróz. Późną wiosną (w regionach południowych) i wczesnym latem (w regionach środkowych i północnych) przymrozki są niebezpieczne dla jabłoni.

Wrażliwość pąków, kwiatów i młodych jajników na mróz jest różna. Nieotwarte pąki wytrzymują krótkotrwałe spadki temperatury do -4°C, kwiaty do -2-2,5°C, a młode jajniki tylko -1,5-2°C. Pąki i kwiaty złapane przez mróz opadają. W większości przypadków młody jajnik również się rozpada. Ale niektóre pojedyncze jajniki mogą się rozwinąć i zamienić w małe jabłka. Jabłka te są mniejsze, nie mają nasion (zmarły po zamrożeniu), a ich smak nie różni się od zwykłych jabłek.

W przypadku zagrożenia przymrozkami drzewa owocowe są obficie podlewane. Podlewanie zwiększa wilgotność gleby i powietrza oraz zmniejsza prawdopodobieństwo silnego spadku temperatury. Jeśli wystąpi niewielki mróz, głębokie podlewanie może nawet pomóc temu zapobiec.Podlewanie w okresie pączkowania opóźnia kwitnienie jabłoni o tydzień, co pozwala przetrwać niesprzyjający okres bez znacznych strat.

Temperatura spada najbardziej przy ziemi i na wysokości 1,5-2 m. Im wyżej, tym mniejszy spadek temperatury. Dlatego przymrozki są najbardziej niebezpieczne dla drzew nisko rosnących i półkarłowatych. Jeżeli istnieje zagrożenie zamarznięcia, pokrywa się je spunbondem lub lutrasilem. Materiał okrywający podnosi temperaturę wewnątrz korony o 3-4°C. Podczas słabych i krótkich poranków środek ten pozwala zachować wszystkie kwiaty i jajniki, a tym samym zbiory.

Opieka nad wysokimi jabłoniami w tym przypadku jest trudna. 40% ich kwiatów i jajników znajduje się dokładnie na wysokości 2-3 m. Nie ma możliwości ich zakrycia. Możemy mieć tylko nadzieję na szczęśliwy traf.

Wszelkie środki ochronne są skuteczne tylko przy krótkotrwałym spadku temperatury. W przypadku długotrwałych przymrozków (ponad 3 godziny) wszelkie środki są bezsilne.

Silne wiatry. Powalają kwiaty, jajniki i wypełniają owoce. Jeśli w regionie wieją ciągłe wiatry, jabłoń należy chronić w postaci żywopłotu lub osłony przed wiatrem. W przypadku odmian nisko rosnących dobre są 2-3 rzędy malin i rząd porzeczek. Wysokie odmiany sadzi się zawsze pod osłoną płotu lub budynków (dom, stodoła, łaźnia, garaż, altana itp.). Na obszarach o silnych wiatrach sezonowych uprawia się łupkowe formy jabłoni, które nie boją się najsilniejszych wiatrów.

Połamane gałęzie. Gałęzie łamią się pod wpływem wiatru lub ciężaru plonów. Z reguły wiatr łamie gałęzie wystające z pnia pod kątem mniejszym niż 45°. Jest to zawsze traumatyczne dla drzewa i prowadzi do poważnych ran lub powstania zagłębienia.Dlatego podczas przycinania usuń wszystkie gałęzie, które rozciągają się pod ostrym kątem. Im ostrzejszy kąt, tym szybciej należy usunąć gałąź. Jeśli nie można go usunąć, przenosi się go do pozycji poziomej na kilka lat.

Jedna podpórka na 10 kg jabłek. Jest instalowany bliżej końca gałęzi, dolny koniec jest mocno wciśnięty w ziemię. Jeśli na gałęzi jest dużo jabłek, umieszcza się dwie podpory: jedną na środku gałęzi, drugą bliżej jej końca.

Od gradu nie ma specjalnej ochrony. Cierpią na tym nie tylko drzewa owocowe, ale cały obszar w ogóle. Na szczęście nie zdarza się to zbyt często. Niektóre jabłka uszkodzone przez grad, inne dojrzewają, ale nie nadają się do przechowywania. Owoce uszkodzone przez grad gniją podczas przechowywania, dlatego przetwarza się je po zbiorach.

Częstotliwość owocowania

Częstotliwość owocowania jest najbardziej widoczna u gruszy i jabłoni. Ale u jabłoni jest bardziej wyraźny.

Częstotliwość owocowania to naprzemienność lat owocnych z latami „spoczynku”, kiedy jabłoń w ogóle nie owocuje lub produkuje bardzo mało jabłek.

Częstotliwość zależy od odmiany. Niektóre odmiany mają wyraźną okresowość (Antonovka, Grushovka, Borovinka itp.). Inne wręcz przeciwnie, wydają owoce bardziej regularnie, lata bardzo owocne po prostu przeplatają się z mniej owocnymi, ale nadal są jabłka (Aport, szafran Pepin itp.). Stare odmiany radzieckie są bardziej podatne na okresowe owocowanie. W nowoczesnych odmianach nie jest to tak wyraźne, lata owocne po prostu przeplatają się z mniej produktywnymi. Ale bez opieki nawet nowoczesne odmiany nie będą przynosić owoców co roku.

Przyczyny częstotliwości owocowania to:

• wszystkie substancje plastyczne są skierowane na wzrost owoców i nie ma już rezerw na tworzenie pąków kwiatowych;
• dojrzewanie jabłek, zwłaszcza odmian jesienno-zimowych, następuje późno, a jabłoń nie ma czasu na zawiązanie pąków kwiatowych;
• w następnym roku nie ma zbiorów, a jabłoń wypuszcza nadmierną liczbę pąków owocowych, a w kolejnym roku znowu będzie nadmiar jabłek, a drzewo nie będzie miało dość siły, aby wyłożyć pąki owocowe.

Ale zwykle młode jabłonie owocują co roku, a częstotliwość zaczyna pojawiać się dopiero z wiekiem. Wynika to z faktu, że na młodych drzewach nie ma jeszcze zbyt wielu owoców i jest wystarczająco dużo sił zarówno do owocowania, jak i sadzenia przyszłych zbiorów.

Częstotliwość owocowania jest bardzo wyraźna przy złej pielęgnacji i znacznie spada przy odpowiedniej technologii rolniczej. Konieczne jest zapewnienie rocznego wzrostu co najmniej 30-40 cm, aby to osiągnąć, w dobrych latach należy zapewnić dobre nawożenie i podlewanie.

1. Przeważnie przeprowadza się dokarmianie dolistne. Zwiększa to tworzenie się substancji plastycznych przez liście, co pozwala na ich wykorzystanie do układania przyszłej uprawy. Należy przeprowadzić co najmniej dwa karmienia, jedno z nich wczesną jesienią.
2. Wykonaj dodatkowe podlewanie. W suche lata należy wykonać 3 dodatkowe podlewania. W wilgotnych warunkach - jeden pod koniec lata. I tylko w bardzo mokre lata nie podlewają.
3. Lamówka. Odmładzanie i skracanie gałęzi przeprowadza się w latach chudych, ponieważ jego głównym celem jest uzyskanie dobrego wzrostu. Ogólne przerzedzanie korony przeprowadza się w latach produkcyjnych, ponieważ usuwa się stare gałęzie, zmniejsza się zbyt duży plon i część substancji plastycznych pozostaje do układania przyszłorocznych plonów.

I oczywiście nie należy opóźniać zbioru jabłek.Wtedy drzewa będą miały czas i plastyczne środki na zawiązanie pąków kwiatowych, a w przyszłym roku jabłonie będą obficie owocować.

Opóźnione owocowanie

Zdarza się, że jabłoń pomimo dobrej pielęgnacji nie wydaje owoców.

• Najpierw musisz dowiedzieć się, od którego roku odmiana zaczyna przynosić owoce. Stare odmiany (Streifling, Antonovka, szafran Pepin itp.) Zaczynają owocować w ciągu 8-10 lat. Nowoczesne odmiany zaczynają owocować w 4-5 roku, a jabłonie na karłowatych podkładkach i kolumnach - w 2 roku.
• Po drugie, na ubogich glebach o złej pielęgnacji nawet odmiany wcześnie owocujące zaczynają owocować 1-2 lata później.
• Po trzecie, klimat w regionie uprawy może nie być odpowiedni dla jabłoni. Letni mieszkańcy często przywożą z południa odmiany, które nie są odpowiednie dla danego obszaru. Drzewo może rosnąć, ale w takich warunkach nie może wytwarzać plonów.

Jeśli jednak jabłoń jest odpowiednia dla danego regionu i jest dobrze pielęgnowana, ale nie myśli o tym, aby zacząć owocować, to przyczyny są inne.

1. Pogłębienie szyi korzeniowej podczas sadzenia. Choć może to być smutne, stanie się to jasne dopiero za 10–12 lat. Będziesz musiał wykopać szyję korzeniową, a następnie poczekać kolejne 2-3 lata, aż zacznie przynosić owoce. Ale można to zauważyć dużo wcześniej. Zanim jabłoń zacznie owocować, wydaje określoną ilość owoców (5-7-10 sztuk). Jeśli przez cały czas przed ustalonym terminem rozpoczęcia owocowania nie było ani jednego jabłka, jest to powód do zmartwień i wykopania szyjki korzeniowej znacznie wcześniej.
2. Korona praktycznie nie jest wykształcona, a większość gałęzi rośnie prawie pionowo. Owoce układane są na gałęziach, które rosną mniej więcej poziomo. Dlatego nie będzie zbiorów, jeśli gałęzie nie zostaną przechylone poziomo.W zaawansowanych przypadkach co roku tylko część gałęzi jest przenoszona do płaszczyzny poziomej. Aby to zrobić, wbij kołek w ziemię, skierowany od jabłoni i przywiąż do niego gałązkę, w tej samej pozycji, w której ma zimować. W następnym roku lina jest naciągnięta mocniej, co powoduje jeszcze większe ugięcie gałęzi. Wiele wierzchołków pojawia się na gałęziach przeniesionych do pozycji poziomej. Są albo cięte w pierścień, albo również przenoszone do pozycji poziomej, tworząc gałąź półszkieletową.
3. Czasami na bardzo ubogich glebach jabłoniom brakuje żelaza. Najskuteczniejszym sposobem jest zakopanie kilku puszek pod drzewem. Zakopać na głębokość 20-25 cm wokół obwodu korony. Słoiki są wstępnie wypalane, ponieważ są pokryte specjalną powłoką i nie rozkładają się przez długi czas w ziemi. Mniej delikatnym, ale szybszym sposobem jest wbicie 2-3 gwoździ w pień.
4. Tucz jabłkowy. Często spotykany na czarnych glebach wśród niedoświadczonych letnich mieszkańców. Czarnoziem to kraina bogata w składniki odżywcze, w tym azot. Jeśli jabłoń w takiej glebie będzie karmiona azotem dwa razy w sezonie, nie wytworzy pąków kwiatowych. Dlaczego miałaby się przepracowywać, radzi sobie tak, jak jest. Aby zatrzymać tuczenie, jabłoń przechodzi na „dietę”, eliminując wszelkie nawozy mineralne (nie tylko azot), a jesienią dodaje się obornik w ilości 1/3 normy.

Wszelkie opóźnienia w owocowaniu jabłoni są błędem letniego mieszkańca w opiece nad drzewem.

zbieranie jabłek

Jabłka zbierane są w możliwie najkrótszym czasie. W miarę dojrzewania owoce zaczynają opadać. Stopień dojrzałości zależy od koloru, siły przywiązania do gałęzi i smaku.

Rozróżnia się dojrzałość wymienną i dojrzałość konsumencką. Dojrzałość wyjmowana - kiedy owoce można usunąć z drzewa. Konsument – ​​kiedy nadadzą się do spożycia.W przypadku odmian letnich zbiory i dojrzałość konsumencka są prawie takie same. W przypadku odmian jesiennych termin różni się o kilka tygodni, a w przypadku odmian zimowych o kilka miesięcy. Odmiany jesienne i zimowe po dojrzeniu nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Swój charakterystyczny smak i aromat zyskują jakiś czas po zbiorze.

Przy usuwalnej dojrzałości owoce są odrywane od gałęzi przy niewielkim wysiłku. Ale dotyczy to tylko odmian letnich. Odmiany letnie zbiera się, gdy osiągną normalną wielkość i uzyskają charakterystyczną dla danej odmiany barwę. Jeśli zostawimy je na drzewie choćby na kilka dni, miękną, tracą soczystość, gniją i odpadają.

Odmiany jesienne zbiera się, gdy osiągną normalną wielkość, a główny kolor zaczyna nabierać barwy charakterystycznej dla odmiany. Nasiona lub przynajmniej ich końcówki powinny brązowieć. Jeśli odmiany jesienne nie zostaną zebrane w odpowiednim czasie, mogą ulec przymrozkom i utracić swoje walory użytkowe.

Odmiany ozime rosną do późnej jesieni i trudniej jest określić ich dojrzałość. Sygnałem, że owoc jest gotowy do zbioru, jest zmiana lub przynajmniej rozjaśnienie matowej zielonej barwy jabłek. Drugim znakiem jest zmniejszenie siły połączenia łodygi z gałęzią. Kiedy pojawią się te znaki, jabłka są usuwane. Zbyt późny zbiór owoców zmniejsza zimotrwalosc jabłoni i utrudnia tworzenie się pąków kwiatowych, a w przyszłym roku możesz zostać bez zbiorów.

Jabłka zbierane są ręcznie i przy użyciu kombajnów owocowych.Owoce przeznaczone do przechowywania zbiera się bardzo ostrożnie, ponieważ wszelkie uszkodzenia stają się miejscem gnicia, a takie jabłko nie będzie przechowywane. W żadnym wypadku nie należy strząsać jabłek ani wrzucać ich do pojemników zbiorczych.

Zbiór zaczyna się od niższych gałęzi, stopniowo wznosząc się w górę. Owoce zbiera się tylko przy suchej pogodzie.

Przechowywanie zbiorów

Przed przechowywaniem jabłka sortuje się według wielkości i jakości. Wszystkie produkty niespełniające norm są natychmiast wykorzystywane do spożycia lub przetworzenia.

Jabłka przechowuje się w temperaturze -2...-4°C. W wyższych temperaturach owoce zaczynają się marszczyć i wysychać. Wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić 85-90%. Jabłka lepiej przechowywać w plastikowych perforowanych pudełkach, układając je jeden na drugim na wysokość nie większą niż 70 cm (3-4 pudełka). Można przechowywać w drewnianych skrzyniach lub kartonach.

Aby wydłużyć okres przydatności do spożycia, każde jabłko można owinąć w papier woskowany. Jeśli nie masz takiej możliwości, weź olejek wazelinowy, namocz w nim papierowe serwetki i zawiń każdy owoc osobno. Wosk i wazelina zapobiegają nadmiernemu odparowywaniu wilgoci z powierzchni owoców, dzięki czemu zachowują ich soczystość i elastyczność.

Jabłek nie należy przechowywać razem z ziemniakami i kapustą.

Wniosek

Właściwa pielęgnacja jabłoni może znacznie zmniejszyć częstotliwość owocowania i poprawić jakość zbiorów. Jeśli jest źle pielęgnowane, drzewo zrzuca dużą liczbę jabłek, a jakość dojrzałych owoców jest niska, smak i jakość utrzymania są znacznie obniżone.

Inne artykuły na temat uprawy jabłoni:

1. Jak prawidłowo sadzić sadzonki jabłoni ⇒
2. Jak dbać o młode jabłonie wiosną, latem i jesienią ⇒
3. Jak dbać o owocujące jabłonie przez cały rok ⇒
4. Zimowe odmiany jabłek długo przechowujących się ⇒
5. Jabłonie kolumnowe: odmiany wczesne, średnie i późne ze zdjęciami i opisami ⇒