Technologia uprawy ogórków w otwartym terenie

Aby łóżko z ogórkami zawsze zadowalało Cię dobrymi zbiorami, musisz mieć dobrą znajomość technologii uprawy tej rośliny.

Treść: Najpierw wybieramy miejsce, poprzedników i sąsiadów. Jak uprawiać ogórki na otwartym terenie? Zasady siewu nasion Metoda sadzonek uprawy ogórków Jaki rodzaj opieki jest wymagany Metoda uprawy kratowej Jak zwiększyć wydajność łóżka ogórkowego Jak uzyskać wysokiej jakości nasiona

Obecnie ogórki częściej uprawia się na otwartym terenie niż w szklarniach. Odmian i mieszańców jest całkiem sporo, są odporne na niesprzyjające warunki i są łatwiejsze w pielęgnacji.

Odmiany na otwarty teren

Na otwartym terenie uprawia się głównie odmiany krzewiaste i słabo pnące oraz hybrydy. Jeśli sadzisz odmiany silnie pnące, muszą się gdzieś wspinać.

Odmiany długo pnące się i silnie rozgałęziające wymagają kraty. Można je sadzić pod drzewem, na które mogą się wspinać, lub można je sadzić w beczce, tak aby pnącza zwisały. Uprawa pozioma nie nadaje się do takich ogórków. Ich pnącza splatają się w ciągłe zarośla, wewnątrz których jest ciemno, wilgotno i nie może być zieleni, a choroby rozwijają się bardzo szybko.

Wybór lokalizacji, poprzedników i sąsiadów ogórków

Ogórki wymagają bogatej i żyznej gleby. Dobrze znoszą rozproszone światło, ale nie lubią bezpośredniego słońca. Najlepsze miejsce dla nich jest pod drzewami: jest tam wsparcie i odpowiednie oświetlenie. Glebę w pniach drzew należy nawozić, w przeciwnym razie plony nie osiągną swojego potencjału. Najważniejsze dla ogórków jest bardzo żyzna gleba, wszystko inne można regulować.

Najlepszymi poprzednikami ogórków są wczesny kalafior i biała kapusta.

Dobrzy poprzednicy:

• cebula czosnek;
• rośliny strączkowe;
• buraczany;
• Ziemniak;
• truskawki z ostatniego roku owocowania.

Źli poprzednicy:

• ogórki;
• inne uprawy dyni
• pomidory.

Ogórki i pomidory rosną znakomicie, a ich bliskość sprzyja obu uprawom. Ale mają jedną wspólną chorobę - wirus mozaiki ogórka, który atakuje również niektóre chwasty. Dlatego gdyby w ogrodzie rosły pomidory zakażone wirusem, ogórki na pewno zachorowałyby.Dlatego kultury się nie zmieniają. Niepożądane jest również sadzenie ich obok siebie.

Ogórki uwielbiają bliskość upraw cebuli. Ich wydzieliny z liści chronią ogórecznik przed bakteriozą. W regionach południowych doskonałym sąsiadem będzie kukurydza, która zapewnia roślinom tak potrzebny cień.

Jak przygotować glebę?

Jesienią wybierają miejsce na przyszłą działkę ogórkową. Wszystkie pozostałości roślinne są usuwane, a do gleby dodawany jest obornik, najlepiej świeży lub częściowo zgniły. Do hodowli nadają się obornik krowi i koński, a także ptasie odchody. Obornik świński nie nadaje się do ogórków.

Jesienią zastosuj 5-6 wiader nawozu końskiego lub krowiego na m2²lub 2-3 wiadra ptasich odchodów. Odchody ptaków są najbardziej skoncentrowane i nie można ich stosować w dużych ilościach nawet na bardzo ubogich glebach, gdyż mogą one spalić glebę. Jeśli nie ma obornika, użyj kompostu: 5-6 wiader na m².

Glebę z zastosowanymi nawozami przekopuje się na bagnet łopaty.

Wczesną wiosną gleba jest ponownie wykopywana. Zimą materia organiczna ulegnie rozkładowi, a żyzność gleby nieco się poprawi. Jeśli jesienią nie zastosowano nawozów organicznych, stosuje się je wiosną. Do obornika można dodać torf i humus.

Jeśli nie ma materii organicznej, wiosną gleba jest uzupełniana nawozami mineralnymi. Ogórek pochłania w dużych ilościach azot i potas, potrzebuje mniej fosforu. Ponadto potrzebuje mikroelementów, zwłaszcza magnezu.

Na 1 m² brać w czymś udział:

• mocznik lub siarczan amonu 30-40 g;
• superfosfat 20-30 g;
• siarczan potasu lub kalimag 40-50 g.

Nawozy fosforowe i potasowe można jednak zastąpić popiołem, a nawozy azotowe pozostałościami roślinnymi. W maju pojawią się już chwasty, które można stosować zamiast nawozów azotowych. Zawsze należy pamiętać, że w przypadku ogórków przynajmniej trochę materii organicznej jest lepsze niż mnóstwo nawozów mineralnych.

Podczas uprawy ogórków gleba powinna mieć odczyn obojętny lub lekko kwaśny (pH 5,5-6,5), chociaż roślina toleruje również przejście na stronę zasadową (do pH 7,8). Jeśli gleba jest bardzo kwaśna, dodaj puch na wiosnę. Szybko odtlenia glebę, dawka stosowania 20-30 kg/m2. Wapno można zastąpić popiołem - 1 szklanka/m2².

Po zastosowaniu nawozów mineralnych i, jeśli to konieczne, puchu, osadza się je na bagnecie łopaty.

Wykopana działka pokryta jest czarną folią, dzięki czemu ziemia szybciej się nagrzewa. Kiedy wyrosną chwasty, łóżko zostanie odchwaszczone.

Ogórek, nawet na otwartym terenie, gdy na zewnątrz wydaje się ciepło, wymaga gleby podgrzanej do temperatury co najmniej 18°C. Lepiej jest dodać kompost do łóżka ogrodowego, ponieważ generuje on mniej ciepła niż obornik, w przeciwnym razie rośliny spalą się w upalne lato. Nie przeprowadza się wczesnego siewu ogórków w ziemi i nie jest wymagane intensywne podgrzewanie gleby. Zbyt ciepła i mokra gleba (a pod ogórkami zawsze powinna być mokra) powoduje gnicie korzeni.

Metody uprawy ogórków

Możesz uprawiać rośliny na otwartym terenie nie tylko na poziomych łóżkach. Bardzo wygodna w sadzeniu ogórki w beczkach bez dna lub tworząc pochyłe łóżko przypominające zjeżdżalnię.

1. Pionowe łóżka. Ogórki uprawia się w plastikowych beczkach bez dna lub walcach zwiniętych z papy lub plastikowych, dużych doniczkach. Napełnij pojemnik od dołu gałęziami, trocinami, słomą i sianem. Wszystko to przykrywamy warstwą ziemi o grubości 20-30 cm, następnie warstwą zeszłorocznych liści, kompostu lub obornika, która również jest przysypana ziemią, nie sięgającą górnej krawędzi pojemnika 20-25 cm. jest bardzo dobrze zalany gorącą wodą. Następnie cylinder przykrywa się czarną folią i pozostawia do ogrzania na 15-30 dni. Ta metoda uprawy znacznie oszczędza miejsce na działce.
2. Pochyłe grzbiety. Metoda jest bardziej pracochłonna.Wzdłuż wysokiej krawędzi nachylone łóżko ma wysokość 80-100 cm, która stopniowo zmniejsza się do 20 cm szerokości 1,8-2 m o dowolnej długości. Aby zapobiec kruszeniu się krawędzi, wzmacnia się je deskami. Podobnie jak pojemnik pionowy, łóżko jest wypełnione warstwami. Posiekane gałęzie, słomę i opadłe liście umieszcza się na samym dole. Wylewa się na nie 15 cm gleby, następnie dodaje się kompost i przykrywa żyzną glebą. Materiał przykrywający jest przymocowany do górnej ściany skrzynki. Wskazane jest, aby grządka była zacieniona przez co najmniej 6-7 godzin dziennie.

Uprawiane w ten sposób winorośle zwisają i nie zagęszczają działki. W takich łóżkach łatwiej jest dbać o ogórki.

Przygotowanie nasion

Ogórki samozapylające odmianowe podgrzewa się w termosie w gorącej wodzie (53-55°C) przez 20-30 minut. Możesz dodać nadmanganian potasu do termosu, aby uzyskać lekko różowy roztwór do dezynfekcji nasion.

Mieszańce trzyma się w różowym roztworze nadmanganianu potasu przez 15-20 minut. Nawet jeśli na torbie widnieje informacja, że ​​nasiona zostały zaprawione, nadal są one dezynfekowane, ponieważ działanie ochronne środka grzybobójczego jest ograniczone i kończy się do czasu sadzenia. Ponadto ogórki uprawiane na oborniku są bardziej podatne na gnicie korzeni.

Podczas sadzenia ogórków na otwartym terenie nasiona zwykle nie kiełkują. Można je namoczyć na kilka godzin, aby zapoczątkować proces wzrostu i natychmiast wysiać.

Suche nasiona można wysiewać tylko w podgrzanej glebie, nasączonej do 20-25 cm. Ale zaprawione nasiona kiełkują lepiej.

Zasady siewu

1. Nasiona odmian samozapylających mają najwyższą zdolność kiełkowania w ciągu 2-3 lat. Rośliny takie mają mniej pustych kwiatów i znacznie więcej kwiatów żeńskich niż rośliny wyhodowane ze świeżych nasion. Plon mieszańców nie zależy od trwałości nasion.
2. Nasiona wysiewa się tylko w ciepłej glebie.Umrą w zimnej ziemi.
3. Mieszańców i odmian nie można sadzić razem na tej samej działce. W przeciwnym razie w wyniku zapylenia krzyżowego jajniki będą brzydkie.
4. Zacienienie. Nie zaleca się sadzenia ogórków w miejscach, gdzie przez cały dzień jest bezpośrednio nasłonecznione. Ogórki lepiej nadają się do rozproszonego światła.

Siew

Sadzenie ogórków na otwartym terenie odbywa się w strefie środkowej od 25 maja, w regionach południowych - na początku i w połowie miesiąca, na północnym zachodzie - na początku czerwca. NA ciepłe łóżka nasiona wysiewa się 7-10 dni wcześniej. Konkretne daty wyznacza pogoda. Najważniejszą rzeczą dla ogórka jest ciepła gleba.

Na środku grządki wykonuje się wzdłuż niej bruzdę o głębokości 2-3 cm, dobrze ją rozlewa ciepłą, osiadłą wodą i wysiewa ogórki w odległości 30-40 cm od siebie. Nasiona wysiewa się na głębokość 2 cm, po czym nie ma potrzeby podlewania łóżka, w przeciwnym razie nasiona zostaną wciągnięte głęboko w glebę i nie wykiełkują.

Można sadzić metodą gniazdową. Na środku łóżka wykonuje się otwór, w którym wysiewa się 3-4 nasiona w odległości 10 cm od siebie, odległość między gniazdami wynosi 50-60 cm.

Nie przeprowadza się sadzenia skondensowanego, jak w szklarni, ponieważ ogórki rozgałęziają się (w zamkniętym terenie rośliny rosną w jedną łodygę), a gdy nasadzenia są zagęszczone, plon gwałtownie spada, ponieważ obszar żerowania jest znacznie zmniejszony.

W pojemnikach pionowych usuwa się 10-12 cm od krawędzi, a ogórki sadzi się w odległości 15 cm od siebie. Jeśli uprawa jest uprawiana w beczce, w takim łóżku wysiewa się tylko 3-4 nasiona.

Ogórki sadzi się w 2 rzędach na pochyłym grządce. Pierwszy rząd jest wykonany z góry, drugi - na środku łóżka. Rowki są narysowane w poprzek, odległość między nasionami wynosi 12-15 cm, między rowkami 80-100 cm Jeśli łóżko nie jest długie, lepiej wykonać jeden podłużny rowek na środku łóżka.

Po wysiewie grządkę należy przykryć materiałem wierzchnim. Jeśli w nocy temperatura jest ujemna, materiał należy ułożyć w 2-3 warstwach.

Aby uzyskać zieleń przez całe lato, sadzenie ogórków odbywa się w kilku etapach w odstępie 2 tygodni. Następnie, jeśli pogoda sprzyja, ogórki można zbierać we wrześniu, a na południu - w październiku.

Metoda uprawy sadzonek

Rozwój ogórki przez sadzonki szeroko stosowany w strefie środkowej i dalej na północ. Ale teraz, gdy istnieją wczesne odmiany odporne na niekorzystne czynniki, odchodzi się od tej metody. Nie usprawiedliwia się:

• po pierwsze, sadzonkom po posadzeniu w ziemi trudno się zakorzenić. Straty często sięgają ponad połowy roślin;
• po drugie, sadzonki pozostają w tyle za roślinami gruntowymi pod względem wzrostu i rozwoju;
• po trzecie, choć zaczynają owocować wcześniej, to ostatecznie ich plon jest 2 razy mniejszy niż ogórków uprawianych metodą bezpośredniego siewu do gruntu.

Obecnie metoda sadzonek w uprawie ogórków praktycznie nie jest stosowana. Bezpieczniej i taniej jest sadzić ogórki bezpośrednio w ziemi.

Jeśli sadzonki nadal rosły na parapecie, sadzi się je w łóżku ogrodowym w wieku 15-20 dni. Sadzonki sadzi się wyłącznie poprzez przeniesienie: gleba w doniczce jest dobrze nawilżona, a roślina jest ostrożnie usuwana wraz z bryłą ziemi. Posadź w przygotowanym dołku i podlej.

Najlepszą opcją sadzenia sadzonek jest ich uprawa w doniczkach torfowych i posadzenie ich w ziemi wraz z doniczką. Wskaźnik przeżycia takich sadzonek jest o rząd wielkości wyższy.

Pielęgnacja w początkowym okresie wzrostu

Gdy tylko pojawią się pędy, film jest usuwany z łóżek. Jeśli jest zimno, nad sadzonkami instaluje się szklarnię o wysokości 20-30 cm, przykrywając ją lutarsilem lub folią. Preferowany jest Lutarsil, ponieważ umożliwia przepływ powietrza.W miarę wzrostu ogórków w chłodne dni wysokość szklarni zwiększa się do 60-70 cm, a w ciągu dnia materiał przykrywający jest usuwany, jeśli temperatura na zewnątrz wynosi 18°C.

Na zimne noce łóżka są przykryte, ale gdy tylko temperatura w nocy wzrośnie powyżej 16°C, materiał przykrywający jest całkowicie usuwany z łóżek. Jeśli rośliny uprawiane są na oborniku, można je pozostawić otwarte nawet przy nocnej temperaturze 14°C.

Na północy lub podczas mroźnego lata w środkowej strefie ogórki będą musiały być uprawiane pod osłonami przez całe lato.

Po posadzeniu rośliny w grządce ogrodowej nie można jej odchwaszczać. Gdy w początkowym okresie wzrostu pojawią się chwasty, należy je odciąć nożyczkami u nasady. W przyszłości, gdy ogórki urosną, same zadławią wszelkie chwasty.

Na pielęgnacja ogórków Nie spulchniaj gleby, w przeciwnym razie korzenie mogą zostać uszkodzone. Jeśli gleba na miejscu szybko się zagęści, wówczas glebę ściółkuje się torfem, starymi trocinami (nie można używać świeżych trocin, ponieważ zawierają one substancje żywiczne i silnie absorbują azot z gleby, co jest szkodliwe dla ogórków), ściółką sosnową i okruchy obornika.

Przy uprawie ogórków bez ściółki, aby zapewnić korzeniom wystarczający dopływ powietrza, należy w kilku miejscach przebić ziemię widłami w odległości 5-7 cm od rośliny do głębokości zębów. Technikę tę stosuje się na glebach ciężkich, szybko zagęszczających się. Wtedy ogórki nie odczują braku tlenu.

Fazy ​​rozwoju ogórka

Podczas uprawy ogórków wyróżnia się następujące fazy rozwojowe.

1. Strzela. W temperaturze 25-30°C siewki pojawiają się w dniach 3-5. W temperaturze 20-25°C - po 5-8 dniach. Jeśli temperatura wynosi 17-20°C, ogórki wykiełkują dopiero po 10-12 dniach. W temperaturach poniżej 17°C rośliny nie będą kiełkować. Ogórki sadzi się tylko w ciepłej glebie, w zimnej glebie nasiona obumierają.
2. Pierwsza faza liścia następuje 6-8 dni po wschodach.Jeśli na zewnątrz jest zbyt zimno, pojawienie się pierwszego liścia może zająć więcej czasu.
3. Intensywny wzrost. Ogórki intensywnie wytwarzają zieloną masę i rozgałęziają się.
4. Kwiat rozpoczyna się u odmian wczesnych po 25-30 dniach, u odmian późnych po 45 dniach od wschodu. Każdy kwiat ogórka żyje średnio 4-5 dni. W partenokarpii prawie każdy kwiat tworzy owoc. U odmian zapylanych przez pszczoły i samozapylających się, jeśli w tych dniach nie nastąpi zapylenie, kwiat opadnie. Ponadto odmiany zapylane przez pszczoły mają dużo kwiatów jałowych (kwiatów męskich), które również opadają po 5 dniach.
5. Owocowanie u odmian wczesnych po 30-40 dniach, u odmian średniorocznych po 45 dniach, u odmian późnych po 50 dniach od wschodu.
6. Zmniejszona produktywność i więdnięcie rzęsy U odmian wczesnych następuje to po 30-35 dniach od rozpoczęcia owocowania, u odmian późniejszych po 40-50 dniach.

Formowanie ogórków

Prawidłowe formowanie ogórków odgrywa ważną rolę w zwiększaniu produktywności. Podczas pielęgnacji ogórków uprawianych poziomo nie usuwa się pędów bocznych. Całe owocowanie trafia do nich. Jeśli zostaną odcięte, roślinie będą rosły rzęsy raz po raz, tracąc siłę i czas. Na głównej łodydze ogórków, zwłaszcza tych uprawianych poziomo, praktycznie nie ma kwiatów, zaczynają pojawiać się dopiero na winoroślach drugiego rzędu, a najobfitsze owocowanie występuje na winoroślach 3-5 rzędów.

Jeśli uprawa jest uprawiana w pionowym grządce, wówczas z roślin wyrywa się pędy z kątów 1-2 liści. Są najpotężniejsze i spowalniają wzrost i rozgałęzianie pozostałych winorośli. Rzęsy pozostawiamy do spokojnego zwisania, po 6-7 liściach dociskamy końcówki, aby nie doszło do silnego pogrubienia. Odmiany słabo rozgałęzione uprawia się bez szczypania.

W ogórkach krzewiastych winorośl nie jest ściśnięta.Ich pędy boczne są znacznie skrócone lub nie tworzą się wcale. Główny plon powstaje na głównej łodydze. Plon ogórków krzewiastych jest niższy niż ogórków pnących, ale owocują wcześnie i równomiernie.

Cieniowanie ogórków

Jest to konieczne w przypadku pielęgnacji roślin. Bez cienia na bezpośrednim słońcu liście roślin stają się kłujące, twarde i szorstkie oraz łatwo pękają; jajniki żółkną i wysychają. A plony w bezpośrednim słońcu są niższe.

Dlatego idealnie nadaje się do sadzenia roślin pod drzewami lub w miejscach, gdzie w ciągu dnia jest cień (wzdłuż domu, w szklarni, w pobliżu płotu). Jeśli w ogrodowej grządce rosną ogórki, stwórz łuki i zarzuć na nie zieloną moskitierę, która zapewni cień, a jednocześnie wpuści wystarczającą ilość światła.

Podlewanie i nawożenie

Podlewaj ogórki co najmniej 3 razy w tygodniu. W upalne dni podlewanie odbywa się codziennie. Używaj wyłącznie ciepłej, osiadłej wody. Podlewane zimną wodą ogórki mogą przestać się rozwijać, a w okresie owocowania mogą stracić jajniki. W chłodne dni ogórki są podlewane bardzo oszczędnie.

Podlewanie najlepiej wykonywać w pierwszej połowie dnia. Jajniki rosną w nocy, a ogórki należy nasycać wodą w ciągu dnia. Dodatkowo liście o poranku odparowują najintensywniej wilgoć, a w ciągu dnia często odczuwają jej brak.

Karmienie odbywa się raz na 7-10 dni. Podczas pielęgnacji ogórków są one obowiązkowe, a jeśli pominiesz choć jeden z nich, natychmiast wpłynie to na plon.

W sezonie przeprowadza się co najmniej 6-10 karmień, w zależności od czasu owocowania odmiany.

Rośliny do prawidłowego owocowania potrzebują dużo azotu, potasu i pierwiastków śladowych, zwłaszcza magnezu. Zapotrzebowanie na fosfor jest mniejsze. W sezonie trzeba wyprodukować co najmniej 2 nawozy organiczne, a idealną opcją jest naprzemienne nawozy organiczne i mineralne.

1. Pierwsze karmienie przeprowadza się 10 dni po wschodach lub gdy sadzonki wypuszczą nowy liść. 1 litr naparu dziewanny rozcieńcza się w 10 litrach wody i podlewa ogórki. Napar z ptasich odchodów rozcieńcza się 0,5 litra na 10 litrów wody. W ostateczności weź 2 łyżki. humat potasu na 10 litrów wody.
2. Drugie karmienie przeprowadza się po 7-10 dniach. Weź humat potasu, roztwór nawozu organicznego Effecton O lub ogród warzywny Intermag. Jeśli tak nie jest, 1 łyżkę mocznika i 1 łyżeczkę siarczanu potasu rozcieńcza się w 10 litrach wody i nawozi. Siarczan potasu można zastąpić szklanką naparu z popiołu. Podczas pielęgnacji ogórków nie dodaje się suchego popiołu, ponieważ rośliny nie są rozluźnione, składniki odżywcze zbyt długo docierają do korzeni, co hamuje rozwój i owocowanie roślin.
3. Trzecie karmienie wskazane jest wykonanie napar z chwastów z dodatkiem popiołu lub dowolnego mikronawozu.
4. Czwarte karmienie: azofoska i siarczan potasu lub kalimag.
5. Wydają 1-2 w sezonie dokarmianie dolistne. Najlepszy czas to początek owocowania. Stosuje się do nich mikronawozy lub humat potasu. Drugi oprysk wykonuje się 10 dni po pierwszym. Opryskiwanie dolistne jest pełnoprawnym opatrunkiem górnym, więc do korzenia nie dodaje się dodatkowych nawozów.

Po 3 tygodniach od rozpoczęcia owocowania u wczesnych odmian i po 30-35 dniach u późniejszych odmian rozpoczyna się spadek, w tym czasie pędy są już wyczerpane, co wpływa na plon i jakość zieleniny.

Przy dalszej dbałości o utrzymanie produktywności odstęp między nawożeniem zmniejsza się do 6-7 dni. Do nawożenia stosuje się wyłącznie materię organiczną (obornik, napar z chwastóww ostateczności fabryczne płynne nawozy organiczne). Odżywianie mineralne nie nadaje się do pielęgnacji umierających ogórków.Do materii organicznej należy dodać popiół lub kalimag.

W przypadku hybryd stawki nawożenia są 3-5 razy wyższe. Są coraz częściej karmione. Jeśli hybrydy są karmione w taki sam sposób, jak ogórki odmianowe, możesz nie spodziewać się zbiorów.

Uprawa ogórków na kratce

Ogórki są roślinami pnącymi, więc uprawiane na otwartym terenie, jeśli nie ma naturalnego wsparcia, tworzą kratę. Rośliny są wentylowane na kratach, nie ma gęstych zarośli, które zwykle tworzą się podczas uprawy na podłodze. Rośliny są mniej podatne na choroby i łatwiej się nimi opiekować.

Zwykle sklepy kupują gotowe konstrukcje, które mogą być drewniane lub metalowe w formie namiotu, szafki lub prostokąta. Podporę możesz wykonać samodzielnie. Jeśli ogórki rosną w słonecznym miejscu, wówczas konstrukcja jest wykonana z baldachimu, aby zacieniać rośliny.

Aby wyhodować ogórki na kratce, posadź je w jednym rzędzie, tworząc bruzdę na środku łóżka. W zależności od projektu krata jest umieszczana wzdłuż rzędu lub po obu stronach łóżka. Kiedy rośliny mają 3-4 prawdziwe liście, przywiązuje się je do górnego paska kraty.

Wszystkie pędy, pąki i kwiaty z kątów pierwszych 4-5 liści są usuwane. Następnie rośliny mogą tworzyć pnącza, które są układane wzdłuż poziomych listew kraty.

Dalsza pielęgnacja polega na dostosowaniu długości bocznych warkoczy. Na każdej roślinie powinno powstać 4-5 pędów bocznych, które po wypuszczeniu 5-6 liści ślepną. Na nich powstają główne zbiory zieleni. Na początku owocowania krata ogórkowa jest grubą zieloną ścianą.

Pielęgnacja, podlewanie i nawożenie ogórków na kratce są takie same, jak w przypadku uprawy poziomej.

Jak zwiększyć plon ogórków

1. Hybrydy są bardziej produktywne niż odmiany.Dzięki nim każdy kwiat ma potencjał, aby stać się zielenią.
2. Im bardziej żyzna gleba, tym wyższy plon. Jesienią do przyszłego ogórecznika należy dodać materię organiczną.
3. Regularne nawożenie znacznie zwiększa plony zieleniny. Jeśli się spóźnią, plony spadną.
4. Właściwa i terminowa pielęgnacja (podlewanie, cieniowanie, napowietrzanie) zwiększa ilość i jakość zieleni.
5. Główna uprawa na otwartym terenie powstaje na winoroślach 2-4 rzędów, więc ogórki mogą swobodnie się zwijać.
6. Usunięcie pierwszego jajnika na winorośli pomaga zwiększyć plony.
7. Uprawa na kratach ułatwia pielęgnację i zwiększa produktywność.
8. Po 2-4 tygodniach owocowania winorośl słabnie i w przypadku intensywnego zawiązywania owoców w żerowaniu dawkę azotu zwiększa się 1,5-krotnie, a potasu 2-krotnie.
9. Zieloni zbierane są co 2-3 dni. Stymuluje to pojawienie się nowych kwiatów i owoców.

Jak zdobyć własne nasiona?

Nasiona można uzyskać wyłącznie z odmian zapylanych przez pszczoły. Partenokarpiki nie zawiązują nasion, a w samozapylających się mieszańcach w przyszłości nastąpi silne rozdzielenie cech na gorsze, tak że nie będzie możliwe wyhodowanie pełnoprawnych ogórków.

A więc odmiana zapylana przez pszczoły. To musi być lądowanie mono. W odległości 300-400 m nie należy sadzić innych ogórków, ani odmian, ani mieszańców. Tylko wtedy możesz być pewien jakości zebranych nasion.

Na wysokości owocowania na winorośli pozostaje 1-2 warzywa. Pozostały tylko 4-stronne zielenie, z których nasion wyrastają rośliny wytwarzające wiele kwiatów żeńskich.

Z trójstronnych ogórków powstaje jałowy kwiat.

Roślina poświęca całą swoją siłę tylko jednemu ogórkowi nasiennemu, na winorośli przestają tworzyć się jajniki. Nasiona powinny być całkowicie dojrzałe, żółte i miękkie.Kiedy łodyga wyschnie, zostaje odcięta. Możesz poczekać na moment, w którym on sam spadnie na ziemię.

Owoce pozostają na parapecie przez kilka dni. W tym czasie zmiękną i rozpocznie się proces fermentacji. Następnie odcina się tylną część ogórka (w miejscu łodygi). Nie pobiera się z niego nasion, ponieważ tam nie dojrzewają. Owoc przecina się na pół, z dziobka (w miejscu, gdzie kiedyś był kwiat), usuwa się nasiona i myje. Pływające nasiona są usuwane, resztę umieszcza się do wyschnięcia na parapecie.

W Internecie pojawiają się zalecenia, aby nasiona najpierw wypuścić, a następnie poddać fermentacji, aby lepiej oddzielić miąższ. To nie jest właściwe. Proces oddzielania nasion od miąższu (fermentacja) rozpoczyna się już w samym owocu. W tym czasie owoc daje nasionom wszystko, co może. Jeśli nasiona zostaną natychmiast uwolnione, a następnie poddane dalszej fermentacji, nie otrzymają w pełni wszystkich substancji, które powinny otrzymać.

Suchy materiał siewny umieszcza się w workach papierowych lub materiałowych i przechowuje w temperaturze 15-18°C.

Świeżo zebranych nasion nie można sadzić, ponieważ wytwarzają tylko jeden jałowy kwiat. Najlepszy czas na sadzenie to 3-4 lata po zbiorze.

Może zainteresuje Cię:

1. Choroby ogórków i ich leczenie
2. Skuteczne metody zwalczania szkodników
3. Co zrobić, jeśli liście ogórka zaczną żółknąć
4. Wszystkie artykuły o ogórkach