Jak prawidłowo sadzić jabłoń

1. Sadzonki. Jako podkładkę stosuje się sadzonki jabłoni dzikiej, jabłoni syberyjskiej lub jabłoni śliwkowej wyhodowane z nasion. Powstałe sadzonki mają głęboki system korzeniowy, są wysokie i duże. Zaszczepione na nich odmiany można uprawiać na suchych obszarach o dużym braku wilgoci.
2. Podkładki wegetatywne. Trudno je zdobyć, gdyż jabłoń to nie porzeczka i niezwykle trudno jest zakorzenić się sadzonkom. Podkładki mają powierzchowny system korzeniowy. Odmiany na takich podkładkach można uprawiać w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych, jednak nie zaleca się sadzenia w rejonach o silnym wietrze, gdyż system korzeniowy jest słaby i nie utrzymuje drzewa dobrze w glebie.

Jabłoń jest rośliną bardzo odporną na zimę. Wytrzymuje mrozy do -42°C. Jeśli przeszczep nie zapuści korzeni, może zamarznąć, ale podkładka z reguły pozostaje i można ją ponownie zaszczepić. Całkowite zamrożenie jabłoni jest zjawiskiem bardzo rzadkim.

Mrozoodporność i zimotrwalosc

Drzewa późno rozpoczynają sezon wegetacyjny i późno go kończą. Wypływ soków rozpoczyna się dopiero, gdy gleba w strefie zasysania korzeni nagrzeje się do +8°C. W środkowej strefie jest to druga lub trzecia dekada maja (w zależności od pogody), na południu - pierwsza dekada maja. Jesienią drzewa dojrzewają długo. W strefie środkowej drzewa często wchodzą w zimę nie całkiem gotowe. Jabłoń nie ma wystarczającej liczby miesięcy, aby w pełni przygotować się na zimno, więc jeśli późną jesienią wystąpią silne przymrozki, młody przyrost zamarznie. Ogólnie rzecz biorąc, zamarzanie jabłoni następuje właśnie w grudniu, jeśli występują przymrozki -13-15°C lub niższe, a w okresie styczeń-luty drzewa mogą wytrzymać bez uszkodzeń najcięższe mrozy.

Zimowe odwilże nie są w stanie spowodować uszkodzeń jabłoni. Ponieważ głównym parametrem początku sezonu wegetacyjnego jest temperatura gleby w warstwie korzeniowej, nawet najcięższe i długotrwałe odwilże nie są w stanie obudzić jabłoni. Jeśli jednak po odwilży nadejdzie silny mróz, na korze mogą pojawić się dziury od mrozu – podłużne pęknięcia o różnej długości.

Gleby

Jabłoń może rosnąć na każdej glebie z wyjątkiem silnie kwaśnej i silnie zasadowej. W zależności od klimatu może rozwijać się różnie na glebach o różnym składzie mechanicznym. Tak więc na glebach piaszczysto-gliniastych w strefie obfitej wilgoci plony czują się doskonale, a na tej samej glebie, ale przy niedoborze wilgoci, będą dawać niskie plony, nawet biorąc pod uwagę sztuczne nawadnianie.

Uwodnienie

Odmiany sadzonek mają potężny system korzeniowy, który wnika głęboko w glebę i jest 2 razy większy niż korona. Można je uprawiać w suchych regionach z poważnym niedoborem wilgoci i głębokimi wodami gruntowymi.Gdy wody gruntowe wystąpią na głębokości 1,5-2 m, jabłonie sadzi się na podkładkach wegetatywnych.

Jabłonie wytrzymują nawet długotrwałe powodzie bez widocznych uszkodzeń. Uprawa bez problemu znosi także suszę. Ale przy długim braku opadów, szczególnie na suchych obszarach, drzewo zaczyna zrzucać jajniki i owoce.

Temperatura

Jeśli kwitnąca jabłoń zostanie wystawiona na działanie mrozu, kwiat zamiera. W niektórych latach silne mrozy mogą zniszczyć cały kwiat, co prowadzi do całkowitego braku zbiorów. Zwykle przymrozki występują pasami i można zauważyć, jak na tym samym obszarze w jednej jego części są duże zbiory jabłek, a w drugiej ich całkowity brak. Ale przymrozki są niebezpieczne tylko w okresie pełnego kwitnienia i dla młodych jajników. Nieotwarte pąki wytrzymują bez uszkodzeń mrozy do -3°C. Kilka lat temu, gdy jabłonie właśnie kończyły kwitnąć i pojawiały się młode jajniki, był przymrozek. I nie było aż tak mocno, tylko -1°C, ale jabłonie straciły 3/4 jajników i praktycznie nie było plonów.

Temperatura wpływa na dojrzewanie plonów. Przy chłodnej i wilgotnej, a także gorącej i wilgotnej pogodzie zbiory dojrzewają 15-20 dni później, a owocowanie jest dłuższe. W suche i gorące lata plony dojrzewają szybciej.

Wybór sadzonek

Wybierając materiał do sadzenia, należy wziąć pod uwagę:

• termin owocowania odmian;
• wysokość korony;
• z jakim systemem korzeniowym sprzedawany jest materiał do sadzenia;
• wiek sadzonek.

Daty owocowania

Istnieją odmiany ze względu na czas dojrzewania.

1. Lato. Zbiory dojrzewają w lipcu-sierpniu i nie są przechowywane. Owoce są przeważnie miękkie, soczyste, nadają się do bezpośredniego spożycia i przetworzenia.Najpopularniejsze odmiany to Medunitsa, Grushovka Moskovskaya, Belyi naliv itp.
2. Jesień. Okres owocowania przypada na koniec sierpnia-wrzesień. Owoce są twarde, ale po odpoczynku nabierają miękkości i aromatu. Przechowywane są przez 3-5 miesięcy. Odmiany Melba, Cinnamon Striped, Antonovka i Borovinka są powszechnie znane.
3. Zima. Dojrzewają na przełomie września i października. Jabłka są bardzo twarde, można je przechowywać 6-10 miesięcy, a podczas przechowywania nabierają soczystości i aromatu. Odmiany: Welsey, Aport, Moskwa zima itp.

Termin owocowania jest bardzo dowolny i może przesunąć się o 1-3 tygodnie. To zależy od warunków pogodowych. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w ciepłe i wilgotne lata odmiany letnie dojrzewają już w lipcu. W przypadku suchego i gorącego lata, niezależnie od tego, jaka jest jesień, jesienne jabłka są gotowe do zbioru dopiero w pierwszych dziesięciu dniach października.

Ponadto o różnicy między odmianami jesiennymi i zimowymi decyduje nie tylko okres dojrzewania jabłek, ale także czas ich przechowywania. Na przykład ta sama Antonówka może objawiać się inaczej w różnych warunkach. Dlaczego, w różnych warunkach! Nawet w tym samym obszarze daty zmieniają się w zależności od pogody. W moim ogródku, jeśli owoce dojrzewają we wrześniu, przechowuje się je do połowy stycznia. Ale są lata, kiedy Antonówka dojrzewa dopiero w pierwszych dziesięciu dniach października, a następnie jest przechowywana do końca marca.

Jesienią, po zbiorach, w tkankach drzewa kontynuowane są procesy przemiany substancji i przygotowania tkanek do zimy. U odmian jesienno-zimowych procesy te trwają nawet w grudniu.Nie mają wystarczająco dużo miesięcy, aby odpowiednio przygotować się na niskie temperatury i najczęściej nawet przy lekkich grudniowych przymrozkach (-10 - -15°C) zamarzają, a nawet wymarzają. Odmiany letnie mają znacznie więcej czasu na przygotowanie się do zimy, mają czas na dojrzewanie drewna i dokończenie procesów metabolicznych, dzięki czemu są znacznie bardziej odporne na grudniowe przymrozki.

Prawie wszystkie odmiany jabłoni są samosterylne, tj. do zawiązania owoców konieczne jest zapylenie krzyżowe. Jeśli pyłek opadnie na słupek kwiatu tej samej odmiany, zapylenie nie następuje. W celu zapylenia na miejscu należy sadzić jabłonie różnych odmian.

Sadząc ogród, zwykle kierują się stosunkiem odmianowym:

• 10% na odmiany letnie
• 30-40% na jesień
• 50-60% na zimę.

W regionach o wczesnych i surowych zimach odmiany ozime należy wyrzucić.

Wysokość korony

Wysokość jabłoni zależy od podkładki. Jabłonie dzieli się na grupy ze względu na siłę wzrostu.

1. Energiczny. Są to z reguły materiał siewny (sadzonki jabłoni wyhodowane z nasion, na które szczepiona jest odmiana). korzenie wnikają głęboko w ziemię, a wysokość korony bez przycinania osiąga 7-8 m. Przy corocznym przycinaniu wysokość można utrzymać na poziomie 4-5 m. Ale gdy tylko przycinanie nie zostanie zakończone, gałęzie będą się spieszyć w górę, a drzewo nie uspokoi się, dopóki nie osiągnie swojego „naturalnego wzrostu”. Wysokie jabłonie sadzi się na obszarach, gdzie głębokość wód gruntowych wynosi co najmniej 3,5 m. Na większej głębokości drzewo traci zimotrwalosc i ostatecznie umiera. Należy również wziąć pod uwagę, że taka korona zacieni bardzo duży obszar witryny i będzie trudna w obróbce.

2. Półkarły. Dorasta do 5 m bez przycinania.Można sadzić na terenach z wodą gruntową nie wyższą niż 2,5 m.

3. Krasnoludy. Dorastają nie wyżej niż 2,5 m. Idealne na tereny o wysokim poziomie wód gruntowych (co najmniej 1,5 m). Ich plony są niskie, ale dzięki zwartemu sadzeniu plony rosną.

4. Jabłonie kolumnowe. Stosuje się przeważnie podkładki nisko rosnące, chociaż czasami stosuje się podkładki średnio rosnące. Plon tak małego drzewa jest przyzwoity - do 7-10 kg owoców na drzewo.

Należy pamiętać, że bez opieki jabłoń ma tendencję do osiągania maksymalnej wysokości, podobnie jak jej dziki przodek. I tylko przycinanie pozwala utrzymać go w wymaganych granicach. Ponadto w naturze jabłoń jest krzewem. Dlatego odmiany szczepione na sadzonkach jabłoni dążą do wytworzenia kilku pni z podstawy. Tylko przycinanie tworzy właściwy standard sadzonki. Jeśli uformowane są nieprawidłowo, powstają rogi (2-3 pnie wychodzące z korzenia).

System korzeniowy

Sadzonki mają otwarty i zamknięty system korzeniowy.

Otwórz system korzeniowy

Sadzonki rosły w ziemi, a na sprzedaż wykopano z grudką ziemi, korzenie są widoczne. Jeśli korzenie są zbyt suche, nie należy brać sadzonki. Korzenie powinny być wilgotne. Przy zakupie należy lekko pociągnąć za grzbiet. Jeśli jest zdrowe, wygnie się, ale jeśli jest zgniłe, łatwo odpadnie.

Zamknięty system korzeniowy

Są to sadzonki uprawiane w pojemnikach. Ponadto podkładkę należy wyhodować w pojemniku i należy ją już na nią zaszczepić.

Często jednak w kontenerach sprzedawany jest materiał wyhodowany w ziemi, następnie wykopany i wklejony do pojemnika. Aby upewnić się, że drzewo rzeczywiście rosło w pojemniku, należy sprawdzić jego dno. Jeśli naprawdę był uprawiany w ten sposób, młode korzenie wyrosną z otworów drenażowych. Jeśli jest to wykopany materiał, to albo nic nie wystaje z otworów, albo wystają kikuty korzeni.

Wiek sadzonek

Im młodszy wiek, tym lepszy wskaźnik przeżycia. Za optymalną uważa się sadzonkę 2-letnią. Wskazane jest przyjmowanie 3-latków z zamkniętym systemem korzeniowym; Odsłonięte korzenie takiego materiału do sadzenia są już dość mocne, bardzo cierpią podczas kopania, a drzewa nie zakorzeniają się dobrze.

Wiek można określić na podstawie liczby gałęzi: roczny nie ma ich wcale, 2-latek ma 2-3 gałęzie, gałęzie wystają pod kątem 45-90° od pnia, 3-latek -stary ma 4-5 gałęzi.

Nie ma sensu brać sadzonek starszych niż 3 lata. Zajmują bardzo dużo czasu i trudno się zakorzeniają (nawet uprawiane w pojemniku). Niektóre odmiany dają już pierwsze zbiory w tym wieku.

Inne zalecenia dotyczące wyboru sadzonek

Są wspólne dla wszystkich drzew i krzewów.

1. Kupowane są tylko odmiany strefowe. Bardzo dobrze tolerują lokalne warunki klimatyczne. Odmiany importowane ucierpią z powodu niespełniających ich wymagań warunków klimatycznych, drzewa mogą w zimie zamarznąć, a ich życie i okres owocowania zostaną znacznie skrócone.
2. Sprzedam jabłonie bez liści. Drzewo nie powinno mieć kwitnących liści. W ich obecności woda paruje, a drzewa cierpią na brak wilgoci, a sadzonki z otwartym systemem korzeniowym zaczynają cierpieć z powodu silnego odwodnienia.
3. Dokładnie sprawdź roślinę. Nie powinno być połamanych gałęzi. Kora powinna być nienaruszona, bez pęknięć, dziur od mrozu, oparzeń słonecznych i oznak chorób.

Wskazane jest kupowanie jabłoni w zaufanych szkółkach. Wtedy istnieje gwarancja, że ​​dokładnie to, co zostało zakupione, wzrośnie. Kupując na targu oraz na różnych wystawach i targach nie ma takiej gwarancji.

Daty lądowania

Jabłonie mają dwa główne okresy sadzenia - wiosnę i jesień. Zależy to od warunków klimatycznych i stanu sadzonek.

Jesienią jabłonie sadzi się 1-1,5 miesiąca przed nadejściem utrzymującej się zimnej pogody. W środkowej strefie jest to cały wrzesień. Jesienią najczęściej sadzi się drzewa z otwartym systemem korzeniowym, ponieważ w tym czasie łatwiej jest utrzymać wilgotne korzenie podczas transportu. Przeżywalność sadzonek z otwartym systemem korzeniowym jesienią jest znacznie wyższa niż wiosną. Dzieje się tak dlatego, że łodyga nie potrzebuje już do wzrostu wielu substancji plastycznych, a korzenie zużywają energię wzrostu na własną odbudowę i rozwój.

Wiosną sadzi się głównie sadzonki uprawiane w pojemnikach. Uszkodzenia korzeni są tutaj minimalne, system korzeniowy jest już dość rozwinięty i jest w stanie zarówno się rozwijać, jak i zapewniać części nadziemnej wszystko, co niezbędne. Jesienią można sadzić jabłonie kontenerowe.

Sadząc wiosną, jabłonie sadzi się przed kwitnieniem liści. Temperatura gleby musi wynosić co najmniej 7°C.

Wskaźnik przeżycia jabłoni z zamkniętym systemem korzeniowym wynosi 98%. Przyczyną nieprzeżycia sadzonki może być jedynie uszkodzenie korzeni w przypadku uprawy w pojemniku (różne zgnilizny) lub jeśli zamiast drzewa pojemnikowego sadzonka zostanie wykopana z ziemi i podana jako roślina pojemnikowa został tam umieszczony.

Miejsce lądowania

Pod uwagę bierze się kilka czynników.

1. Na daczy dla jabłoni wybierz miejsce chronione przed zimnymi wiatrami. Możesz zasadzić wysokie drzewo w cieniu domu. Dosłownie za 3-4 lata wyrośnie ze struktury i nie będzie odczuwał cieniowania. Nisko rosnące odmiany i kolumny sadzi się w dość jasnych miejscach, ale tolerują również półcień.
2. Sadząc należy pamiętać, że już za 3-4 lata korona zapewni gęsty cień, dlatego nie należy sadzić jabłoni obok łóżek lub szklarni. Pod jego koroną nie będą rosły żadne rośliny ogrodowe. Zazwyczaj drzewa owocowe sadzi się wzdłuż obwodu terenu, 3-4 metry od granicy.
3. Kultura rośnie na każdej glebie z wyjątkiem silnie kwaśnej i silnie zasadowej. To, jak rośliny będą rosły na glebach o różnym składzie mechanicznym, zależy od klimatu. W suchych regionach, nawet na glebach gliniastych, jabłoń rośnie i dobrze owocuje, ale w strefie środkowej jabłoń nie będzie rosła na glinie.
4. Podczas sadzenia należy wziąć pod uwagę występowanie wód gruntowych. Jeśli są bliżej niż 1,5 m, wówczas wylewane są wzgórza. W tym przypadku na glebach gliniastych należy całkowicie zrezygnować z sadzenia jabłoni i grusz, ponieważ po każdym deszczu woda zatrzyma się w strefie korzeniowej i zamarznie w zimie. A drzewo nieuchronnie umrze, jeśli nie natychmiast, to za 1-2 lata.
5. Gdy teren znajduje się na zboczu, jabłonie sadzi się w górnej lub środkowej części. Dolna część jest nieodpowiednia, ponieważ gromadzi się tam zimne powietrze, co jest szkodliwe dla kwiatów i młodych jajników.
6. Jeśli działka jest zbyt duża, sadzi się na niej kilka drzew owocowych różnych odmian w celu zapylenia krzyżowego. W takim przypadku lepiej jest sadzić rośliny w rzędzie lub w szachownicę, pozostawi to więcej niezacienionych obszarów, a takie sadzenie jest lepsze dla zapylenia.

Odległość między drzewem a płotem w przypadku wysokich odmian wynosi co najmniej 5 m. W przeciwnym razie część plonów nieuchronnie spadnie przez płot. W przypadku półkarłów i karłów odległość wynosi co najmniej 3 m. Gałęzie nie powinny opierać się o płot, a cień z niego w pierwszych latach wzrostu nie powinien zbytnio zacieniać sadzonek.

Przygotowanie miejsca do sadzenia jabłoni

Jabłonie sadzi się albo w dołach, albo (jeśli wody gruntowe są wysokie) na wzgórzach. Obydwa są przygotowane wcześniej. Miejsce sadzenia jest przygotowane, jeśli gleba jest uprawiana. W przeciwnym razie uprawia się go, stosując nawozy i, jeśli to konieczne, przeprowadzając zabiegi rekultywacyjne.

Sadzenie dołów

Przygotowuje się je na sześć miesięcy przed planowanym sadzeniem. Jeśli posadzi się kilka sadzonek, odległość między wysokimi odmianami wynosi 5-6 m, dla półkarłów 3-4 m, dla krasnoludków 2-3 m. W przypadku wysokich jabłoni wykonuje się otwór o średnicy 80 cm i głębokość 60-80 cm, dla półkarłów średnica wynosi około 60 cm, a głębokość 50-60 cm, dla krasnoludków średnica wynosi 50 cm, głębokość 30-40 cm Głębokość oblicza się biorąc pod uwagę należy wziąć pod uwagę fakt, że dno dołu jest zasypane i zasypywane jest wzgórze.

Podczas kopania dołu górna żyzna warstwa jest składana w jednym kierunku, dolna, mniej żyzna warstwa w drugim. Jabłoń ma swoje korzenie, które sięgają głęboko w ziemię. Zadaniem ogrodnika jest zadbanie o to, aby część z nich rosła poziomo. Aby to zrobić, na dnie wykopu umieszcza się połamane cegły, kamienie, zgniłe trociny i gałęzie. Jeśli woda gruntowa jest blisko, warstwa drenażowa jest wystarczająco duża (15-20 cm).

Następnie przygotuj glebę. Do gleby z dna wykopu dodaj 2-3 wiadra częściowo zgniłego lub zgniłego obornika, próchnicy lub kompostu, 1 kg popiołu i 1 kg złożonych nawozów, wszystko dokładnie wymieszaj. Dodatkowo na glebach silnie zasadowych dodać do mieszanki 1 wiadro torfu, na glebach bardzo kwaśnych - 300 g puchu. Żyzna gleba sprzedawana w sklepach jest niepożądana. Zwykle jest to torf z pobliskiego bagna lub ogólnie gleba z farmy szklarniowej, która spełniła swoje zadanie i jest wyrzucana ze szklarni.

Mieszankę gleby również przygotowuje się z półrocznym wyprzedzeniem, ponownie dokładnie miesza i ponownie zasypuje nią dołek. Górną żyzną warstwę wylewa się, a dolną warstwę, teraz wzbogaconą obornikiem i nawozami, wylewa się na wierzch. Dół przykrywa się materiałem przykrywającym, aby zapobiec rozwojowi chwastów.

Sadzenie sadzonek na wzgórzach:

sadzenie wzgórz

Sadzenie jabłoni na wzgórzach odbywa się albo w przypadku bliskich wód gruntowych, albo w przypadku stagnacji wody w okolicy przez długi czas po stopieniu śniegu i deszczu.

Wzgórza wylewa się o wysokości 80-100 cm i średnicy 1-1,2 m. Przygotowuje się je na rok przed sadzeniem. Początkowo drenaż układa się na ziemi: połamane cegły, łupek, pocięte gałęzie, deski, kawałki tynku itp. Wysokość drenażu wynosi co najmniej 30 cm, jest pokryty ziemią. Następnie wsypuje się piasek, trociny i wióry, aby woda nie zatrzymywała się w strefie korzeniowej. Wszystko pokryte jest żyzną ziemią i obornikiem.

Kolejną warstwą jest karton, gazety, podarte na kawałki, suche liście. Następnie przygotuj mieszankę gleby z obornika/próchnicy, popiołu, nawozów i wylej ją na wierzch. Zamiast wylewać ziemię, możesz zrobić kupę kompostu, okresowo podlewając ją Kompostyną lub Radiance w celu lepszego gnicia.Wzgórze, czy to przekompostowane, czy ziemne, przez zimę opadnie w 2/3, więc jesienią powinno mieć co najmniej 1,4 m, a na wiosnę trzeba je zasypać. Na miesiąc przed sadzeniem na wzgórze sprowadza się żyzną glebę i wykopuje.

Należy wziąć pod uwagę, że masywne wzgórza zamarzają zimą. Dlatego też najczęściej wykonuje się je pod osłoną budynków, ogrodzeń czy nasadzeń (aby nie było podwiewane przez wiatr), zachowując od nich wymagany odstęp. W nadchodzących latach skocznia powinna się rozrastać.

Przygotowanie sadzonek

Sadzonki z otwartym i zamkniętym systemem korzeniowym są inaczej przygotowane do sadzenia.

Otwórz system korzeniowy

Przed transportem korzenie zanurza się w zacierze gliniastym lub umieszcza w wiadrze z wodą na 2-5 minut. Następnie owija się je w gazety i nakleja na nie folię. Gałęzie są związane, aby się nie łamały. Jeśli są liście, są odrywane. Jeśli sadzenie nie jest planowane od razu, przechowuj je w tej samej formie, okresowo zwilżając korzenie wodą.

Bezpośrednio przed sadzeniem jabłonie umieszcza się w wodzie na 1,5-2 godziny, do wody dodaje się Kornevin. Nie ma potrzeby trzymania go dłużej w wodzie, gdyż substancje plastyczne zostają wypłukane i drzewko trudniej się zakorzeni. Jeśli korzenie są suche, trzyma się je w wodzie przez 4-6 godzin. Nie sadzi się sadzonek z wysuszonymi korzeniami: nie zakorzeniają się dobrze, często zamarzają pierwszej zimy, a jeśli nie, wzrost drzew jest znacznie opóźniony.
Przed sadzeniem usuń połamane gałęzie i uszkodzone korzenie.

Zamknięty system korzeniowy

Podczas transportu gałęzie są związane, aby uniknąć złamania.Przed posadzeniem oderwij wszystkie liście, jeśli występują, i podlej je wodą, aby łatwiej było wyjąć sadzonkę z pojemnika.

Sadzenie jabłoni

Sadzenie jabłoni z zamkniętym i otwartym systemem korzeniowym znacznie się różni. Przed sadzeniem przygotowuje się paliki o długości 2-2,2 m.

Otwórz system korzeniowy

Konieczne jest przywiązanie jabłoni do kołka, w przeciwnym razie wiatr, nawet niezbyt silny, może przechylić, a nawet całkowicie wykręcić korzenie z luźnej gleby. Sadzonki na podkładkach karłowatych, które mają słaby system korzeniowy, są nawet przywiązane do trzech palików, aby zapewnić bardziej niezawodne mocowanie.

Szyjka korzeniowa nie jest zakopana, zawsze powinna znajdować się 2-4 cm nad ziemią. Korzenie są najbardziej wrażliwą częścią rośliny na zmiany temperatury. Dlatego też, gdy pień zostanie zakopany lub umieszczony zbyt wysoko, drzewa tracą mrozoodporność. Ponadto, gdy szyjka odmian karłowatych i słabo rosnących pogłębia się, tracą one niski wzrost i zaczynają silnie rosnąć w górę. Kiedy szyja staje się zbyt głęboka, pień zaczyna gnić, a drzewo umiera.

Szyjka korzeniowa to miejsce, w którym brązowy korzeń styka się z zielonkawą łodygą.Znajduje się 4-5 cm nad pierwszą gałęzią korzenia i 5-7 cm poniżej miejsca szczepienia.
Początkujący ogrodnicy często mylą szyję korzeniową z wycięciem ciernia z podkładki. Należy pamiętać, że zawsze znajduje się on 4-6 cm poniżej ciernia!

Jeśli na początku trudno jest zrozumieć, gdzie znajduje się ten kołnierz korzeniowy, jabłoń sadzi się nieco wyżej, a następnie po dokładnym przyjrzeniu się łatwo dodać ziemię.

Zamknięty system korzeniowy

W przygotowanym miejscu wykop otwór wielkości pojemnika. Kołek wbija się w krawędź otworu, w którym będzie przywiązane drzewo. Przed sadzeniem sadzonka jest podlewana. Pojemnik jest cięty z boku i usuwany jest sadzonka. Opuszczają go do dziury i wypełniają puste przestrzenie ziemią. Posadź go na tym samym poziomie, na którym rósł w pojemniku. Wokół niego tworzy się również otwór z wałkiem i podlewa. Po posadzeniu przywiązuje się go do kołka.

Drzewa są zawsze przywiązane do podpory na szczycie pnia.

 Opieka po wylądowaniu

1. W suchą pogodę są regularnie podlewane. Szybkość podlewania zależy od rodzaju gleby. Głównym wskaźnikiem jest sucha gleba, która w dłoniach kruszy się na proszek. Podczas suchej jesieni drzewa są podlewane raz w tygodniu, a na 3 tygodnie przed nadejściem chłodów przeprowadza się podlewanie uzupełniające wodę, zwiększając dwukrotnie zużycie wody. W deszczową pogodę sadzonki nie są podlewane.
2. Gleba w kręgu pnia drzewa osiada i jest regularnie uzupełniana.
3. Po posadzeniu drzewa są regularnie potrząsane w górę i w dół, aby gleba została zagęszczona, a drzewo stabilnie pozostało w glebie.
4. W zimnych regionach, gdzie zima przychodzi wcześnie, podczas jesiennego sadzenia pień sadzonki jest spryskiwany na głębokość 20-30 cm, aby zapobiec zamarznięciu. Wczesną wiosną gleba jest usuwana, uwalniając szyję korzeniową.
5. Wiosną pień młodego drzewa owija się szmatami, aby zapobiec poparzeniom słonecznym. Po ustaleniu stabilnej dodatniej temperatury i zakwitnięciu dojrzałych jabłoni szmaty są usuwane. Starsze drzewa są bielone, aby chronić je przed poparzeniem. Ale młodych sadzonek nie można wybielić, ponieważ spowoduje to starzenie się kory i powstanie małych pęknięć.

6. Miałem taką nieprzyjemną sytuację. Trzyletnie jabłonie i grusze wybielono już na początku wiosny, a po 2 miesiącach, gdy przebielenia mniej więcej zniknęły, okazało się, że wcześniej gładka kora okazała się szorstka i pełna drobnych pęknięć zwłaszcza w dolnej części tułowia. Sześcioletnie drzewa, które zostały wybielone w tym samym czasie, były w porządku, ale ich kora była bardziej szorstka.

    

7. Na zimę sadzonki przykrywa się szmatami, aby chronić je przed gryzoniami.
8. Po posadzeniu przeprowadza się przycinanie. Sadzenie jesienne odbywa się wczesną wiosną, zanim rozpocznie się wypływ soków. Ponieważ korzenie zostały uszkodzone podczas kopania i sadzenia, ich funkcja transportowa ulega pogorszeniu i nie są w stanie zapewnić części nadziemnej niezbędnej ilości wody. Gałęzie szkieletowe skraca się o 1/4-1/2 długości, nadmiar gałęzi usuwa się poprzez pocięcie w pierścień. Gałęzie położone niżej na pniu i posiadające duży kąt natarcia rosną wolniej. Gałęzie, które wyrastają wyżej na pniu i rozciągają się pod ostrzejszym kątem, rosną szybciej. Podczas przycinania konieczne jest zrównoważenie wzrostu gałęzi, aby górne gałęzie były przycinane mocniej, a dolne nie więcej niż 1/4. Wszystkie pędy przycina się powyżej pąka (z wyjątkiem przycinania do pierścienia).

Sadząc wiosną, jeśli sadzonki zapuściły korzenie, z pewnością wypuszczą liście, które należy usunąć, aby zapobiec nadmiernemu parowaniu wody. Sadząc jesienią, przeżywalność sadzonki można ocenić dopiero wiosną.

Cechy sadzenia jesiennego

Po posadzeniu usuwa się wszystkie liście z sadzonki. Sadzonkę podlewa się roztworem stymulatorów wzrostu (Heteroauxin, Kornevin itp.). Dla większej stabilności są one również przywiązane do podpory, a w regionach o silnych wiatrach do trzech na raz.

Wiosną, gdy tylko stopi się śnieg, gleba jest usuwana, odsłaniając szyję korzeniową. Ponadto, w celu ochrony przed mrozem, sadzonkę można przykryć na zimę. Pokryty jest od góry lekkim, oddychającym materiałem i wczesną wiosną jest zdejmowany.

Kopanie sadzonek do wiosny

Prikopka

Jabłonie są chowane w miejscu chronionym przed zimnymi wiatrami. Miejsce kopania wykopuje się bezpośrednio przed umieszczeniem sadzonek.Do ziemi dodaje się 1 wiadro próchnicy lub kompostu, na glebach piaszczystych dodaje się 1 wiadro torfu, na glebach gliniastych dodaje się wiadro piasku. Wykop rów o szerokości 50 cm, głębokości 40-60 cm i długości w zależności od liczby sadzonek. Rośliny ułożyć ukośnie, przykryć 1/4 wykopu warstwą i podlać wodą. Po wchłonięciu wody drzewa nadal przykrywa się ziemią i zakopuje 20–25 cm nad szyją korzeniową.

Po stopieniu śniegu drzewa są wykopywane i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. Za pomocą noża odetnij małe kawałki kory z gałęzi i część korzenia u nasady. Jeśli nacięcie korzenia jest jasnobrązowe, a drewno na gałęzi jasnozielone, sadzonki są zdrowe, dobrze zimują i nadają się do sadzenia. Jeśli sekcje są ciemnobrązowe, sadzonki są uszkodzone lub martwe.

Chłodnia

Korzenie jabłoni zamierają w temperaturach -6 - -12°C, a korona bez problemu wytrzymuje mrozy -35 - -42°C (w zależności od odmiany). Dlatego sadzonki przechowuje się w pomieszczeniu o temperaturze od +1 do -4°C. W wyższych temperaturach pąki na gałęziach zaczynają puchnąć, wykorzystując pozostałe substancje plastyczne, a sadzonki są poważnie wyczerpane. A bez dostępu do światła jabłonie w stanie aktywnym szybko umierają.

Podczas przechowywania korzenie powinny być zawsze lekko zwilżone. Aby to zrobić, są one owinięte w dowolny oddychający materiał i zwilżone w razie potrzeby.

Wniosek

Może zainteresuje Cię:

1. Jak prawidłowo zasadzić drzewo ⇒
2. Sadzenie i pielęgnacja gruszek ⇒
3. Sadzenie i pielęgnacja śliwek ⇒
4. Zalecenia dotyczące sadzenia i pielęgnacji agrestu ⇒
5. Jeżyny ogrodowe: sadzenie i pielęgnacja ⇒