Dlaczego drzewa w ogrodzie słabo owocują?

Ogrodnicy często niepokoją się brakiem owocowania młodych drzew lub niskim plonem dojrzałych drzew. Najczęściej przyczyną jest niedostateczna pielęgnacja agrotechniczna ogrodu...

1 POWÓD: brak corocznego przycinania.

W młodym wieku konieczne jest ukształtowanie korony mocnej, zwartej i dobrze oświetlonej. Młode, mocne drzewa należy systematycznie przycinać, w przeciwnym razie zaczną gęstnieć i zaczną tworzyć się wierzchołki.

Aby zapobiec odsłonięciu gałęzi, należy je skrócić. Ale nie należy dać się ponieść skróceniu, ponieważ opóźnia to rozpoczęcie owocowania drzew, a korona staje się bardzo gęsta przy częstym skracaniu. W młodym wieku wymagane jest umiarkowane skracanie i umiarkowane przerzedzanie. Dostosuj siłę wzrostu gałęzi, zmieniając kąt nachylenia (przekładki, podwiązka itp.). Zmień kierunek wzrostu gałęzi poprzez przycinanie.

Pędy wycinamy w pierścień - konkurentki wyrastające na pniu, zgrubiałe, połamane, chore, a także gałęzie wrastające wewnątrz korony i utrudniające uprawę gleby.

Przycinanie drzew owocowych.

Jedną z przyczyn słabego, a nawet braku owocowania u dojrzałych drzew jest niewłaściwe cięcie.

W wieku 4-5 lat drzewa zaczynają przynosić owoce. Aby nie zmniejszyć plonu, nie przycinaj gałęzi średniej długości (do 20-30 cm): ich boczne pąki mają charakter generatywny. Przycinaj tylko długie przyrosty (co najmniej 40-50 cm), aby wzmocnić ich rozgałęzianie.

Usuń górną część centralnego przewodu (wraz z gałęziami), pozostawiając długość nie większą niż 1,2-1,5 m.

Przycina się ją poprzez przeniesienie na boczną gałąź po wschodniej stronie.

Usuń gałęzie, nie pozostawiając pnia, aby zapobiec tworzeniu się tłustych pędów. Jeśli się pojawią, są podzielone na zielono.

Drzewa o niewielkim wzroście (5-15 cm) wymagają silniejszego, bardziej szczegółowego przycinania. Kiedy długość rocznych przyrostów maleje, owocujące drewno (słoje) obumiera. A dobre owocowanie można zapewnić tylko na 2-3-letnich lokach znajdujących się na młodych, silnych przyrostach.

Nagie gałęzie, niewystarczające rozgałęzienia i brak aktywności wzrostu to oznaki, że drzewo wymaga przycinania odmładzającego.

Przycinanie starych drzew.

Aby odnowić starzejące się owoce, gdy wzrost spadnie do 20-25 cm, przeprowadza się małe przycinanie odmładzające. W przypadku drewna 2-3-letniego skróć część gałęzi.

Gdy słabnie wzrost gałęzi szkieletowych, konieczne jest przycinanie do drewna wieloletniego.

W przypadku całkowitego braku wzrostu drzewa odmładza się do 6-8-letniego drewna. Lepiej jest przeprowadzić odmłodzenie w roku o niskiej wydajności lub chudym (szybciej przywraca się wzrost drzew).

Odmłodzenie potrzebne jest zarówno młodym drzewkom o osłabionym wzroście, jak i owocującym.

Skracanie odbywa się w obszarze uśpionych pąków, gdzie wzrost wynosił co najmniej 30-40 cm, w tym miejscu wykonuje się cięcie nad słojem rocznym z pniem o długości 5-7 cm, w ten sposób korona wcześniej nieukształtowanych drzew można skorygować. Ostre rogi można skorygować, wyginając gałąź lub przycinając ją do niższej.

2 POWÓD: brak zapylacza.

Nie dotyczy to odmian samopłodnych (roślin dobrze owocujących zapylonych własnym pyłkiem).

Jeśli odmiana jest samosterylna, zdecydowanie potrzebuje zapylacza.

Do samopłodnych odmian wiśni zalicza się

• Lubska
• Młodzież
• Szubinka
• Latarnia morska
• Hojny
• Finajewska

Prawie wszystkie odmiany jabłoni, gruszek, pigwy, wiśni oraz większość odmian jagód i roślin subtropikalnych są samosterylne. W nasadzeniach jednoodmianowych nie zawiązują owoców lub wytwarzają niewiele owoców. Odmiany wiśni samosterylnych obejmują:

• Włodzimierska
• Towary konsumpcyjne czarne (Morel czarny)
• Griot Moskwa
• Turgieniewska

Zapylacz nie powinien rosnąć dalej niż 50 metrów. Na przykład w przypadku samozapłodnionej odmiany gruszy Vere Klerzho do zapylenia krzyżowego wymagana będzie odmiana Vere Vosk.

Ogrodnicy przekonali się, że jeśli na miejscu rośnie kilka drzew tej samej odmiany (na przykład samopylna odmiana wiśni Władimirskiej), ale nie ma drzew innych odmian (Lyubskaja, Rastunia), wówczas wiśnia Władimirska może zakwitnąć obficie, ale przynoszą bardzo mało owoców.

Dlatego obok niego sadzi się inne odmiany wiśni, które kwitną w tym samym czasie. Lub odmiana Kentskaya (Czarny Morel) jest praktycznie samosterylna, do zapylenia zdecydowanie potrzebuje Rastunyi lub Podbelskiej. Samopylna odmiana Żukowska dobrze owocuje tylko wtedy, gdy zostanie zapylona krzyżowo przez samopylną odmianę Lyubskaja.

Odmiany samopylne są zawsze bardziej produktywne i owocują przy każdej pogodzie (deszcz, wiatr itp.). Jeśli odmiana jest samopłodna lub częściowo samopłodna, w obfitym owocowaniu pomoże jej również odmiana zapylająca: plon będzie wyższy.

Na przykład w przypadku samopłodnej odmiany wiśni Amorel pink najlepszymi zapylaczami są Lyubskaya i Vladimirskaya. Najważniejsze jest to, że na daczy powinno być kilka odmian wiśni, które kwitną w tym samym czasie lub prawie jednocześnie.

3 POWÓD: przymrozki w okresie kwitnienia.

Wybierz odmiany późno kwitnące, o zwiększonej odporności pąków owocowych na zimę. Pąki umierają w temperaturze minus 4 stopnie (jabłoń, grusza, śliwka), w temperaturze minus 2 (wiśnia), kwiaty w temperaturze minus 2, jajniki w temperaturze minus 1,2 stopnia (jabłoń w temperaturze minus 1,8). Następujące odmiany wiśni łatwiej znoszą wiosenne przymrozki:

• Lubska
• Odwijanie
• Apuchtyńska
• Bagryanna

Jabłonie:

• Melbę
• Malychenkoje
• Pamięć Michurina
• Welseya.

Dobrym lekarstwem na przymrozki w przypadku ich wystąpienia jest zraszanie, które zwiększa wilgotność powietrza wokół drzew. Podczas zamrażania z kropelek wilgoci powstaje szron, proces ten zachodzi wraz z uwolnieniem ciepła, a temperatura wokół roślin wzrasta o 1-2 stopnie.

Nawilżona gleba umożliwia dobre przenikanie ciepła z dolnych warstw, dzięki czemu powoli się ochładza, co również jest ważne, ponieważ wzdłuż gleby występuje szron.

Jeśli teren jest duży, dobrym lekarstwem jest palenie hałd kompostu lub bomb siarkowych. Dym pojawia się, gdy temperatura powietrza spada do zera, zwykle o godzinie 2-3 w nocy.

Sterty dymu układane są w odległości 10-15 m od siebie. Wszystko pójdzie na stosy: zarośla, gałęzie, zwłaszcza mokre, śmieci. Górna część powinna zawierać słabo palny materiał: trociny, mokre igły sosnowe lub mokre szmaty. Palenie powinno trwać co najmniej 3-4 godziny.

4 POWÓD: zła pogoda

Podczas deszczowej pogody owady zapylające nie latają, a zbiory mogą zostać utracone. Przy takiej pogodzie warto spryskać ogród stymulatorami tworzenia jajników. Są to roztwory Bud, Jajnika, Gibbersibu (stymulują tworzenie owoców bez zapylenia).

W okresie kwitnienia korony jabłoni można posypać miodem (1 łyżeczka na 3-4 litry wody).

Susza jest szkodliwa dla zapylania. W temperaturach powyżej +30 stopni kwiaty nie wytwarzają nektaru, który przyciąga owady zapylające. Dodatkowo przy +30 i powyżej liczba pszczół zatrzymuje się.

5 POWÓD: szkodniki i choroby

Prawie całe zbiory owoców ziarnkowych i pestkowych mogą zostać zniszczone przez szkodniki owadzie. Przed kwitnieniem ryjkowce powodują szkody. W tym czasie drzewa są traktowane przeciwko nim iskrą, actara, fufanon-nova.

Można je stosować w mieszaninie z chorusem (2,5-4 g) przeciwko moniliozie i kokomykozie. Drzewa opryskuje się Horusem przed kwitnieniem, w pierwszych dwóch dniach kwitnienia lub po kwitnieniu. Do roztworu refrenu dodaje się Alatar lub Actara. W zimne dni, przed kwitnieniem, na jabłoniach stosuje się stroboskopy przeciwko parchowi i moniliozie.Hom (40 g) lub chorus zabezpieczy owoce pestkowe przed dziurawością i kokomykozą.

6 POWÓD: niewłaściwe rozmieszczenie drzew w ogrodzie.

Drzewa owocowe dobrze rosną w miejscach nasłonecznionych, chronionych przed zimnym powietrzem. Odległość między drzewami wynosi co najmniej 3-4 metry. Wiśnia na przykład zawodzi w zagłębieniach i na niższych zboczach. Śliwki nie dają prawie żadnych plonów, jeśli rosną w wąwozach na północnych zboczach. Śliwa najlepiej rośnie i owocuje w pobliżu południowej ściany budynków, które chronią ją przed wiatrami.

Korona drzewa jest dobrze oświetlona, ​​jeśli jej szerokość (średnica) nie przekracza 2,5 m.

7 POWÓD: zła dieta

Prawidłowe stosowanie nawozów mineralnych i organicznych decyduje o zdrowotności drzew owocowych: duże zielone liście, prawidłowy wzrost i obfite owocowanie. Za pomocą nawozów można zwiększyć odporność roślin na choroby i szkodniki.

Nawozy organiczne stosuje się raz na 2-3 lata. Na glebach ubogich corocznie. Jesienią wysiewa się nawóz zielony, a jego zieloną masę osadza się w glebie w celu kopania. Do kopania dodaje się superfosfat (30-50 g) i nawozy potasowe (10-30 g) na metr kwadratowy.

Latem można dodać także siarczan potasu. Łatwo miesza się z innymi nawozami i nie zawiera szkodliwych zanieczyszczeń. Nawozy potasowe są dobrze rozpuszczalne w wodzie.

Nawozy azotowe stosuje się wczesną wiosną, nawozy złożone w połowie lata, a nawozy fosforowe jesienią. Superfosfat jest słabo rozpuszczalny w wodzie, dlatego stosuje się go przed kopaniem gleby jesienią, a także w środku lata, jeśli spodziewane jest obfite owocowanie. Bardziej efektywne jest mieszanie go z kompostem lub obornikiem.

Superfosfat podwójny dobrze miesza się z nawozami azotowymi i materią organiczną. Nawozy fosforowe aplikuje się na głębokość systemu korzeniowego.Fosfor praktycznie nie jest zmywany do dolnych warstw gleby.