Z czego zrobić żywopłot

Każde ogrodzenie jest rodzajem kurtyny, która pozwala człowiekowi odizolować się i odizolować należącą do niego przestrzeń od środowiska zewnętrznego. Ale człowiek jest częścią natury. Jeśli jego wzrok stale natknie się na monotonną ścianę (dowolną - cegłę, kamień, metal), poczuje dyskomfort psychiczny.Zamknięte „pudełko na buty” takich ogrodzeń izoluje człowieka od świata zewnętrznego. Nie da się tak po prostu oddzielić od natury, nie zakłócając jej równowagi.

Ogrodzenie z roślin to idealne rozwiązanie przy wyborze ogrodzenia, gdyż jest jednocześnie murem i kawałkiem natury. Ponadto ogród z żywą ramą zawsze zyskuje na korzyściach z ekologicznego i dekoracyjnego punktu widzenia. Zatem z jakiego materiału najlepiej wykonać żywopłot?

Sadzenie żywopłotu własnymi rękami leży w możliwościach wielu ogrodników i przyniesie podwójną przyjemność: ponieważ jest to Twoja własna praca twórcza i dlatego, że nikt inny nie będzie miał takiej samej.

Jak zrobić żywopłot z roślin pnących

Z roślin pnących można wykonać żywopłot, wystarczy zdecydować, z jakim konkretnym zadaniem powinien sobie poradzić żywopłot na terenie. Na terytorium osobistym bardziej odpowiednie są nie gęste monolityczne bariery, ale ażurowe lekkie przegrody. Alternatywą dla żywopłotów z drzew i krzewów jest wspinanie się na rośliny zielne na ramie. Dokładniej, są prywatną wersją żywopłotu.

Kraty i kraty to dekoracyjne elementy ogrodu z historią. W Europie cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak w ogrodnictwie przydomowym do niedawna były nieco zapomniane. Tymczasem takie żywe ekrany są zarówno dekoracyjne, jak i funkcjonalne. Kraty, kraty, panele kratowe z roślinami pnącymi można wykorzystać do odgrodzenia poszczególnych obszarów ogrodu, aby stworzyć zaciszne zakątki i optycznie uporządkować przestrzeń.

Tego rodzaju ekrany zapewniają pożądany odcień, osłonę przed przeciągami i maskują miejsca, które nie są pożądane do oglądania. Takie „płaskie” klomby cieszą oko, ozdabiają ogród zielenią i jasnymi kolorami, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Tym samym przerywana linia „kwitnących” paneli kratowych może stanowić akcent w ogrodzie, zasłaniając nieatrakcyjny obszar lub budynki gospodarcze. Jednocześnie łatwo jest przejść przez taki płot na przeciwną stronę ogrodu.

Cel kraty może być dwojaki: piękna drewniana lub kuta krata może być pierwszym planem, „proscenium” kompozycji, a umieszczona na niej jasna „zielona” girlanda może stanowić dodatek podkreślający i cieniujący.

W innym wykonaniu podpora może pełnić rolę niepozornej ramy dla winorośli i winorośli.

Uwaga! Żywe ściany z roślin zielnych można „zbudować” znacznie szybciej niż wyhodować je z krzewów - i pod tym względem są po prostu darem niebios dla tych ogrodników, którzy nie chcą lub nie mają możliwości długo czekać.

Zaletą jest to, że konstrukcja nośna może być instalowana, oprócz pozycji pionowej, w płaszczyznach nachylonych, a nawet poziomych.

Rośliny dla różnych opcji są odpowiednio wybierane. Tak więc winogrona dziewczyny szybko pokryją gęstym dywanem całą zapewnioną jej powierzchnię od dołu do góry. A wiciokrzew lub powojnik rozprzestrzenią się tylko na górnej części podpory, nie zakrywając dolnej.

Nie wszystkie rośliny pnące są w stanie wspiąć się na szczyt kraty i splatać całą ramę. Dlatego do tworzenia wysokich zielonych ścian możemy polecić energiczne winorośle:

• winogrona – dziewicze pięciolistne, dziewicze trójlistne, pachnące, amurskie;
• arystolochia makrofolia,
• bluszcz.

Do dekoracji niskich ogrodzeń stosuje się nisko rosnące winorośle:

• wiciokrzew – wiciokrzew, zimozielony, Thälmann;
• powojniki - wszystkie rodzaje i odmiany,
• Schisandra chińska,
• aktindia.

Wymienione powyżej wieloletnie winorośle można łączyć z jednorocznymi - fasolą ozdobną, groszkiem cukrowym, chmielem japońskim.

Drewniane podparcie dla roślin pnących jest łatwe do wykonania własnymi rękami, ale będzie wymagało napraw kosmetycznych i konserwacji środkiem antyseptycznym przed instalacją i co dwa do trzech lat po niej. Dotyczy to szczególnie miejsc mających kontakt z podłożem.

Opcja budżetowa to dostępna na rynku siatka z tworzywa sztucznego o różnych rozmiarach komórek. Na początku nie wymagają konserwacji, ale potem szybko stają się bezużyteczne. Poza tym są monotonne i nie zawsze wpisują się w styl ogrodu.

Specjaliści nie zalecają samodzielnego budowania perforowanych ścian nośnych dla winorośli z cegły lub specjalnego kamienia, ponieważ bezpieczeństwo takiej konstrukcji wymaga wystarczających umiejętności.

Aby osiągnąć największy efekt podczas dekoracji roślinami pnącymi, należy przestrzegać szeregu wymagań:

• jednemu gatunkowi należy nadać rolę solową, pozostałym należy ją „podporządkować” i uzupełnić;
• rośliny biorące udział w kompozycji muszą być nieco podobne pod względem cech zewnętrznych, w harmonii ze sobą (na przykład fakturą liści, kształtem kwiatu lub jego kolorem itp.);
• nie przesadzaj z ilością gatunków w kompozycji. Wystarczą już dwa lub trzy rodzaje roślin. Jako przykład udanego partnerstwa powietrze-ziemia można przytoczyć następujące pary:

- bluszcz pospolity i naparstnica fioletowa,

- Clematis Jacquemand Purple Rain i Royal Yellow Lily,

— hortensja dziewicza i hortensja wiechowata.

Dodatkowo ciekawym pomysłem jest możliwość stworzenia przenośnego „ekranu” z pojedynczych fragmentów w dowolnym miejscu ogrodu.

Są to moduły składające się z drewnianych lub plastikowych skrzynek z pożywnym podłożem i zamontowaną pośrodku kratownicą, oplecioną jedno- lub wieloletnią winoroślą.

Możemy polecić absolutnie niedrogie opcje kształtowania krajobrazu dla takiej mobilnej „kurtyny”. Na tle pionowym możesz posadzić spektakularne, szybko rosnące rośliny zielne do wyboru:

• Echinocystis (chwast spektakularny, popularnie nazywany szalonym ogórkiem),
• nasturcja (mniej znana nazwa - kapucynka),
• chinu (tzw. groszek).

U stóp takiej „kurtyny” dobrze będą wyglądać petunie i surfinie (grupa ampelicznych, czyli wiszących petunii), o czym nie można zapomnieć, aby dopasować kolorystykę do „góry”.

    Wybór materiału do sadzenia żywopłotów

Szeroki wybór gatunków roślin i ich odmian na żywopłoty prezentowany na dzisiejszym „zielonym” rynku może zaspokoić każdy najbardziej wymagający gust. Materiał do sadzenia żywopłotu musi być jednolity i w dużych ilościach, dlatego lepiej kupić go w lokalnej szkółce. Uprawia się tam sadzonki odmian dostosowanych do specyficznego klimatu regionu. „Obcokrajowcy” z Polski i Holandii, którzy zapełnili nasze centra ogrodnicze, są droższe, ale co najważniejsze, były uprawiane w warunkach znacznie różniących się czynnikami glebowymi, klimatycznymi i środowiskowymi.

O ostatecznej cenie żywopłotu zadecyduje jego długość, liczba kondygnacji oraz koszt zielonego „wypełnienia”. Tę samą roślinę na sprzedaż można zobaczyć w różnych formatach, co znajduje odzwierciedlenie w jej cenie. Następujące parametry mogą się różnić:

• wiek materiału do sadzenia,
• rozmiar,
• stan systemu root - system otwarty lub zamknięty.

W przypadku nasadzeń grupowych (w tym żywopłotów) niektóre szkółki sprzedają dwu- i trzyletnie rośliny z otwartymi korzeniami, bez gliniastej bryły, po kilka sadzonek w pęczku. Aby przetrwać, sadzenie należy zakończyć w pierwszej połowie maja.

Drzewa i krzewy uprawiane w doniczkach lub pojemnikach można kupić i sadzić przez cały sezon.

Rośliny, z których posadzono żywy płot, należy przycinać już od pierwszego roku sadzenia.

Uwaga! Nie należy kupować dużych okazów do formowanych żywopłotów, które bardziej nadają się do nasadzeń „solowych” lub do darmowych kompozycji.

Dotyczy to zwłaszcza drzew liściastych. W szkółce najczęściej formuje się ich koronę dla drzew wolnostojących, oczyszczając pień z bocznych gałęzi. Ogrodzenie z tak zorientowanych sadzonek do innego zadania będzie dodatkowo wymagało specjalnego cięcia stymulującego, aby „nogi” płotu nie zostały gołe.

Dziś pojawił się nowy trend - sprzedaż gotowych żywopłotów. Wyglądają jak bloki w kształcie równoległościanu z roślin gęsto posadzonych w pojemniku, o wysokości od 60 cm do 2 m. Szerokość pojedynczego bloku wynosi do 100 cm, głębokość od 30 do 60 cm.Z jednej strony proces tworzenia żywego płotu z gotowych „segmentów” jest znacznie ułatwiony i przyspieszony, z drugiej strony ostateczna astronomiczna cena takiego płotu zmniejsza liczbę osób chętnych do jego zakupu.

Jakie rośliny najlepiej wykorzystać do wykonania żywopłotu?

W środkowej strefie i północno-zachodniej Rosji najlepszym stosunkowo niedrogim materiałem do samodzielnej uprawy żywopłotów są gatunki drzew, które są łatwe do przycinania - drzewa iglaste:

• tuja zachodnia i wschodnia,
• świerk (pospolity, kłujący, ayanskaya),
• jałowiec wirginijski, pospolity, kozacki;

- liściaste:

• lipa drobnolistna,
• szorstki wiąz,
• klon polny.

Obramowania służące do obramowania ścieżek, podestów i izolowania poszczególnych obszarów ogrodu najlepiej wykonać z niedrogich krzewów ozdobnych:

• genialna irga,
• kalina pęcherzowa,
• biała śnieżynka,
• krzak karagany,
• pięciornik („herbata kurylska”),
• kwaśnica,
• ligustr.

Tworzenie żywopłotu od podstaw

W regionie moskiewskim minimalny koszt sadzonki liściastej o wysokości 0,5 m z upakowanymi korzeniami wynosi 200 rubli, iglastej - 300. Jeśli weźmie się pod uwagę, że gęstość sadzenia wynosi średnio 2-5 roślin na metr bieżący, staje się jasne, ile pożądana roślina będzie kosztować żywopłot właściciela Jest wyjście - jeśli chcesz, możesz sam zrobić żywopłot.

Metoda rozmnażania przez nasiona jest czasochłonna i nie zawsze prowadzi do dziedziczenia pożądanych właściwości „źródła”. Najpopularniejszą metodą rozmnażania drzew i krzewów w ogrodnictwie ozdobnym jest rozmnażanie przez sadzonki: zielone i zdrewniałe.

Rozmnażanie przez zielone sadzonki

Hortensję, pięciornik, jałowiec, powojnik, wiciokrzew itp. można łatwo rozmnażać przez sadzonki. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dość uciążliwa metoda hodowli bylin. Specjalny reżim mikroklimatu niezbędny do pomyślnego ukorzenienia zielonych sadzonek można stworzyć tylko w chronionych warunkach glebowych - w szklarni lub szklarni. Rozmnażanie przez zielone sadzonki wymaga zachowania pewnych warunków w takim „przedszkolu”:

• wysoka wilgotność powietrza – 80-90%,
• stała temperatura otoczenia - 25-30 stopni,
• podłoże lekkie i pochłaniające wilgoć,
• zacienianie szklarni przed przegrzaniem przez bezpośrednie światło słoneczne.

Ale jeśli chcesz mieć przyjazny „oddział” okazów rośliny, którą lubisz, trudności nie powstrzymają zmotywowanego letniego mieszkańca.

Samo przygotowanie zielonych sadzonek nie jest trudne, należy jednak przestrzegać zasad cięcia:

1. Krzew lub drzewo macierzyste powinno być dojrzałe, ale nie stare.
2. Sadzonki zbiera się w drugiej połowie czerwca, kiedy zaczyna zanikać okres intensywnego wzrostu pędów. Pędy takie są bardzo elastyczne, nie łamią się, a ich łodygi są lekko zdrewniałe.
3. Ze środkowej części silnych pędów wycina się sadzonki o długości 6-10 cm, na których znajduje się kilka pąków, po usunięciu ich górnej, niedojrzałej części zielnej.
4. Dolne liście z sadzonek są odcinane, górne skracane o połowę.
5. Dolne sekcje sadzonek traktuje się stymulatorem wzrostu (na przykład heteroauksyną), utrzymywanym w roztworze przez 15-18 godzin.

Jako podłoże do ukorzeniania sadzonek nadaje się mieszanina torfu i piasku w proporcjach 1:1 lub 2:1. Schemat sadzenia – 5 cm w rzędzie x 10 cm między rzędami.

Pielęgnacja sadzonek obejmuje:

• podlewanie,
• żywienie mikroelementami,
• zraszanie wodą,
• systematyczna wentylacja szklarni,
• terminowe usuwanie zgniłych sadzonek.

Po 3-4 tygodniach starannej pielęgnacji zwierzęta zaczynają rosnąć, pojawiają się na nich świeże liście - oznacza to sukces i początek ukorzeniania sadzonek.

Od tego momentu sadzonki zaczynają twardnieć i dostosowywać się do warunków naturalnych. Aby to zrobić, schronienie jest okresowo usuwane. Na miesiąc przed końcem sezonu wegetacyjnego szklarnia jest całkowicie usuwana, a nasadzenia ściółkowane, aby zapobiec zamarznięciu. Wiosną z zimujących sadzonek sadzi się żywopłot.

Rozmnażanie przez zdrewniałe sadzonki

Niektóre rodzaje roślin drzewiastych lepiej rozmnażają się poprzez zdrewniałe („zdrewniałe”) sadzonki. Dotyczy to np. berberysu, porzeczek (pospolitych i ozdobnych) oraz wierzby.

Zbiór takich sadzonek przypada na grudzień-styczeń lub w skrajnych przypadkach późną jesienią, przed nadejściem przymrozków. Ze środkowych części dojrzałych gałęzi, których średnica nie przekracza 1 cm, za pomocą nożyc do przycinania wycina się odcinki o długości 15-20 cm, które wiąże się w pęczki, pakuje w celu zapobiegania wysychaniu w „oddychającą” folię i przechowuje w piwnicy lub lodówce w temperaturze powietrza 1-3 stopni Celsjusza. Gdy nadejdą wiosenne upały, również traktuje się je stymulatorem wzrostu i sadzi ukośnie w „szkole” pod przezroczystą osłoną. Głębokość osadzenia w glebie powinna być taka, aby nad powierzchnią pozostał tylko jeden lub dwa pąki. Wyrosną wtedy z nich pędy, a z tych ukrytych w ziemi wyrosną korzenie. Z sadzonek, które uformowały się jesienią, można „zbudować” ogrodzenie.

Kilka wskazówek od profesjonalistów:

• do sadzonek wybiera się pędy zdrowe, silnie rosnące, nie kwitnące w tym roku,
• górny koniec sadzonki powinien kończyć się cięciem pod kątem 45 stopni („kąt życia”) centymetr nad pąkiem zewnętrznym, dolny koniec ukośnym cięciem pod dolnym pąkiem,
• sadzonki są zbierane i sadzone z dobrą podażą ilościową, biorąc pod uwagę nieuniknione wycinanie na różnych etapach wzrostu sadzonek.

Cechy tworzenia ogrodzeń z drzew iglastych

W przypadku drzew iglastych historia jest podobna: rozmnażanie roślin iglastych z nasion gwarantuje zachowanie właściwości matecznych tylko w uprawach dzikich. Formy uzyskane w wyniku selekcji najczęściej nie odtwarzają cech danej odmiany podczas rozmnażania nasion. Ale podczas rozmnażania wegetatywnego, w tym sadzonek, charakterystyczne cechy rośliny matecznej przekazywane są „dzieciom”. Ponadto proces uprawy sadzonek (na przykład tui) z nasion trwa do 5-6 lat, ale z sadzonek można uzyskać nową roślinę w ciągu 2-3 lat.

Hodowla drzew iglastych ma swoją specyfikę, powodzenie ukorzeniania w dużej mierze zależy od prawidłowego wyboru sadzonek:

• Sadzonki pobrane z młodych okazów odmian łatwiej się zakorzeniają. Sadzonki pobrane z rośliny w „dzikiej” kulturze mają niski procent tworzenia korzeni;
• pędy cienkie i boczne wypuszczają korzenie szybciej niż pędy mocne i skierowane pionowo;
• Sadzonki iglaste nie są cięte, ale ostrożnie oddzielane od głównej gałęzi „piętą” - małym kawałkiem kory i dojrzałego drewna;
• Podczas sadzenia tylna strona gałęzi powinna „patrzyć” w dół.

Uwaga! Przedstawiciele sadzonek korzeniowych rodziny Pine bardzo słabo.

Najlepszą porą na pobranie sadzonek jest wiosna, w momencie pojawienia się pąków, oraz pierwsza połowa lata, po ustaniu wzrostu młodych pędów i ich stwardnieniu.

Sadzonki iglaste są bardziej wybredne w pielęgnacji i nie lubią zmian temperatury i wilgotności:

• temperatura w szklarni i szklarni powinna być niższa niż w przypadku roślin liściastych - tylko 20-23 stopnie, nie więcej niż 25.Konieczne będzie stworzenie rozproszonego oświetlenia i stałego cieniowania przed bezpośrednim słońcem za pomocą lutrasilu lub papieru;
• wilgotność - do 100%, pożądana jest obecność w powietrzu „pyłu” wodnego, który może powstać jedynie w wyniku instalacji mgły;
• pod warstwą podłoża musi znajdować się drenaż, ponieważ podlewanie gleby grozi brakiem tlenu dla korzeni, a w konsekwencji śmiercią sadzonek.

Ukorzenione sadzonki mrozoodpornych drzew iglastych mogą zimować bez schronienia. Ale najlepiej jest zainstalować nad nimi „domki” ze skrzynek z dachem wykonanym z gałęzi świerkowych. Jeśli sadzonki posadzono w szklarni nie w ziemi, ale w skrzynkach, to jesienią sadzonki są wyjmowane ze szklarni, wkopywane w ziemię aż do wiosny i przykryte w ten sam sposób.

Terminy sadzenia żywopłotów

Koniec kwietnia - pierwsza połowa maja to najlepszy czas na sadzenie wszelkiego rodzaju roślin. W tym okresie najlepiej zakorzeniają się i przywracają system korzeniowy, który nieuchronnie ulega uszkodzeniu podczas kopania. Podczas masowego opadania liści (wrzesień - początek października) rozpoczyna się czas sadzenia jesiennego.

Uwaga! Późniejsze terminy sadzenia roślin iglastych często prowadzą do ich obumierania. Roślina w dalszym ciągu odparowuje wilgoć przez igły, a proces aktywnego tworzenia nowych korzeni jest pomijany. Sadzonka nie ma nic, aby uzyskać wymaganą ilość wody z gleby i wysycha.

Rośliny z zamkniętym systemem korzeniowym uprawiane w uprawie pojemnikowej można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Musisz być przygotowany na to, że taki materiał do sadzenia jest znacznie droższy. Ogrodzenie składające się z takich elementów będzie wyglądało bardziej reprezentacyjnie niż ogrodzenie z niepozornych sadzonek z gołymi korzeniami. Ale za dwa lata wyrównają się pod względem reprezentacyjności.

Technika sadzenia żywopłotów

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wykonać żywopłot, musisz zapoznać się z technologią sadzenia takiego „żywego” ogrodzenia.

Żywopłot to linia nieprzeniknionych nasadzeń, jedna całość. Dlatego przygotowywane jest jedno miejsce lądowania. Teren należy wcześniej wykopać i oczyścić z gruzu budowlanego i korzeni chwastów.

Od krawędzi ścieżki ogrodowej do pnia drzewa będącego elementem ogrodzenia powinno być co najmniej 70 cm, a do środkowej strefy średniej wielkości krzewu - 50 cm. Jeżeli pas roślinny jest przeznaczone do zamaskowania nieatrakcyjnej ściany ogrodzenia, wówczas odległość pomiędzy płotem żywym i nieożywionym powinna wynosić około 1 m.

Kopią rów o głębokości 50-60 cm i szerokości 40-50 cm, jeśli rośliny sadzi się w dwóch rzędach, szerokość dwuliniowego ogrodzenia powinna wynosić 70-90 cm, jeśli planowana jest ściana trójpoziomowa, to dodaj kolejne 30-40 cm szerokości do trzeciego rzędu.

Uwaga! Sadząc żywopłot wielorzędowy, rośliny każdego następnego rzędu sadzi się w szachownicę względem poprzedniego.

Podczas kopania rowu górną, bardziej żyzną warstwę odrzuca się na jedną stronę, dolną na drugą i służy do wyrównania rozstawy rzędów.

Sadzenie sadzonek przebiega według następującego „scenariusza”:

1. Do wierzchniej warstwy usuniętej gleby dodaje się torf, kompost lub próchnicę, miesza z superfosfatem w celu aktywnego wzrostu korzeni po posadzeniu, a rów wypełnia tym podłożem. Jeśli gleba w miejscu sadzenia jest ciężka i gliniasta, zaleca się najpierw wlać piasek, żwir lub keramzyt w warstwę do 10 cm na dnie wykopu.
2. Następnie na środku wykopu umieszcza się kołki i pociąga za sznurek w przypadku sadzenia w jednym rzędzie i dwa w przypadku sadzenia w dwóch rzędach.W tym drugim przypadku słupki drugiego rzędu instaluje się od siebie w odległości równej rozstawie rzędów.
3. W rowie wzdłuż tych punktów orientacyjnych wykopuje się doły do ​​​​sadzenia o średnicy przekraczającej średnicę systemu korzeniowego sadzonki. Odległość między nimi zależy od rodzaju rośliny - od 2 do 5 egzemplarzy na metr bieżący. Sadząc gęsty płot drzew w jednym rzędzie, odległość między nimi nie powinna przekraczać 1 m, w przeciwnym razie ogrodzenie będzie wyglądać jak aleja.
4. Umieść sadzonkę na środku dołka, równomiernie rozprowadź korzenie i przykryj przygotowanym podłożem. W takim przypadku szyja korzeniowa powinna znajdować się nieco nad poziomem gleby, ponieważ ziemia wówczas opadnie. Ziemia wokół jest starannie zagęszczona.
5. Wzdłuż krawędzi rowu wykonuje się wałek, aby podczas podlewania takiej bruzdy woda nie rozlewała się po powierzchni gleby. Nawet podczas deszczowej pogody obficie podlewaj, najlepiej roztworem stymulatorów korzeni.
6. Powstałe wąwozy i puste przestrzenie są wypełniane pozostałą glebą, a pochylone sadzonki są wyrównywane.
7. Pas pnia drzewa ściółkuje się torfem w celu utrzymania optymalnych warunków wodno-temperaturowych w strefie korzeniowej. Skutecznym rozwiązaniem byłoby użycie jako ściółki zrębków drzewnych, kory sosnowej i łuski gryki.

Pielęgnacja żywopłotów

Opieka nad żywopłotem ma specyficzne cechy oparte na specjalnych warunkach istnienia w nim przedstawicieli flory. Rośliny czują się tutaj w znacznie bardziej ciasnych warunkach, gdzie ich bracia i siostry są „na wolności”. Ułatwia to:

• nieunikniona walka blisko zlokalizowanych konkurentów o składniki odżywcze i wilgoć w glebie;
• sytuacja ulega pogorszeniu, jeśli linia jest posadzona wzdłuż płotu wraz z fundamentem lub ścieżką z grubą poduszką.Z biegiem czasu rów zapełnia się korzeniami i zaczynają one obumierać, co szybko odbija się na zewnętrznej stronie ogrodzenia.

Dlatego od drugiego roku sadzenia należy ściśle przestrzegać harmonogramu regularnego nawożenia substancjami organicznymi i mineralnymi:

• wiosną, na początku pękania pąków (wzdłuż „zielonego konturu”) – azotem,
• w lipcu-sierpniu w okresie intensywnego tworzenia korzeni - fosfor i potas,
• Nie zapomnij o dodaniu próchnicy i kompostu do gleby.

Rośliny są również karmione po każdym cięciu.

Oprócz tradycyjnych metod wskazane jest dokarmianie dolistne i pomoc młodym nasadzeniom w postaci stymulatorów wzrostu (na przykład heteroauksyny).

Podczas podlewania ważne jest dokładne nasycenie wodą warstwy korzeniowej. Jeśli nie ma ściółki, poluzuj ziemię pod płotem nie głębiej niż 5 cm.

Żywopłot dobrze reaguje na zraszanie - podlewanie strumieniem ciśnienia z węża. Rośliny iglaste szczególnie „uwielbiają” tę procedurę, ponieważ nagromadzony pył jest zmywany z igieł żyjących od 3 do 5 lat.

Co roku przeprowadzają przycinanie sanitarne, usuwając słabe i chore pędy. Strzyżenie tworzące kontury żywopłotu wykonuje się 2-4 razy w sezonie wegetacyjnym, w zależności od tempa wzrostu pędów.

Jeśli trudności w tworzeniu „od zera” nie przestraszą zapalonego ogrodnika, wówczas żywopłot wykonany własnoręcznie będzie słusznie służyć jako powód do dumy przez wiele lat.